Река берет начало в а далеких горах Афганистана
, небольшим саем вытекая из ледника Вревского, на высоте 4900м, и там, на склонах Гиндукуша
, носит название Вахджир
. Немного ниже ручей становится многоводней из-за питающих его талых снегов, да небольших ручейков, также как и Вахджир
стремящихся к подножью.
В нижнем своем течение, это Вахандарья
- небольшая речка, холодная и говорливая, уже показывающая свой непростой характер. В предгорьях Вахандарья сливается с рекой Памир, образуя реку Пяндж - пограничный рубеж отделяющий Афганистан
от республик СНГ.
Пробегая неистовым зверем по горам Таджикистан а Пяндж
, накапливает и накапливает мощь, подпитываясь энергией вливающихся рек: Гунт
, Мургаб
, Кызылсу
и Вахш
, отдав свои силы, делают реку настолько полноводной, что она может соперничать со знаменитым Нилом.
Кстати, именно после слияния с Вахшем
река обретает свое основное название - Амударья
.
С именем реки - Амударья
, связана красивая легенда, которая гласит, что давным-давно в одном селе жили две сестры-близнецы и были они похожи как две капли воды, а звали их Амуда
и Дарья
. С детства сестры были очень привязаны друг к другу, просто «ни разлей вода
», но девушки выросли, и случилась беда. На несчастье влюбились обе сестры в одного парня и стали соперничать, а дальше и вовсе до открытой вражды дело дошло. Да не того парня они себе выбрали, потому что был он характером зол, спесив и неискренен. Позабавившись с сестрами, он женился на богатой и знатной невесте.
Как узнали про то сестры, загоревали и поняли, что полюбили недостойного, да чуть из ревности друг друга не потеряли. Пошли девушки в чистое поле, повинились друг перед другом, обнялись и обернулись широкой и полноводной рекой, чтобы всегда быть вместе. А река с тех пор их имена и носит.
Но Амударья
не всегда носила это звучное имя. В трудах географов Древней Греции она упоминается ка Оксус
, а в арабских летописях, как Джейхун
. Однако наиболее доказательной считается древнеиранская версия, по которой «Аму
» - название города на берегу, а «дарья
», в переводе с тюркского, собственно и обозначает «река
».
Покинув Таджикистан
, Амударья
на территории Узбекистан а
забирает последний крупный приток - Сурхандарью
, оставляет позади город Термез
и устремляется на северо-запад вТуркменистан
. Отсюда до Аральского моря
река несет свои воды по границе двух самых больших пустынь Средней Азии Какакумов и Кызылкума.
Страны, расположенные по обе стороны реки - Узбекистан
и Туркмения
- разбирают обильные воды для нужд поливного земледелия. Вправо к Бухаре
уходит Аму-Бухарский
канал, налево в раскаленные пески Каракумов
проложен судоходный Каракумский канал
, или как еще его называют Каракум-река
.
А Амударья
вновь поворачивает в сторону Узбекистан а
и бежит в благодатный край Хорезм ского оазиса
. Из просто большой реки, здесь она превращается в огромную водную артерию. Так возле Турткуля
река настолько широка, что противоположный берег лишь угадывается в белесой дымке. Колосальные массы воды мчаться по направлению к Аралу с огромной скоростью, не удивительно, что русло не всегда способно удержать этот своенравный поток.
С давних времен река славится своим дерзким характером, из-за ее капризов, гибли города и целые цивилизации. Доподлинно известно, что в былые времена Амударья впадала в Каспийское море
. В летописях арабского историка Аль-Масуди
сохранились записи, повествующие о том, что в IX в, торговые суда спускались из Хорезм а
в Каспий
по рукаву Амударьи
, а оттуда плыли вверх по Волге
, или в Персию
. Но со временем река отошла, рукав пересох, и сегодня пустынная местность, да руины покинутых городов, в дельте некогда полноводного русла, именовавшегося Узбоем, напоминают потомкам о вздорном характере красавицы.
А река все бежит, все торопит свои бурные воды, уже совсем скоро должен показаться Арал
, но спесивая река, не была бы собой, если бы не выкинула еще один фортель. Вблизи горного плато Устюрт
ее русло разбегается на десятки проток и образует одну из самых больших дельт в мире, площадь которой составляет более 11тыс.кв. км. Вот где в полной мере проявляется непостоянный характер Амударьи
. Из-за частой смены русла вся дельта реки находится в постоянном движении, высыхают и возникают вновь на новом месте протоки, исчезают и появляются острова, двигаются внутренние озера. Все это делает такую обводненную территорию совершенно не пригодной для сельского хозяйства.
Но «нет худа, без добра
». В дельте реки раскинулось безраздельное царство тугаев - сплошных зарослей высокого тростника и колючего кустарника. Здесь нашли себе приют многочисленные водоплавающие птицы, змеи, черепахи, кабаны, ондатры, в небольших водоемах водятся разнообразные виды рыб, которыми так богата река.
Так и не доходят до Арала основные воды Амударьи , теряются в пути, жаль, но жажды моря уже не утолить. Здесь и заканчивается марафон стремительной беглянки, преодолевшей расстояние в 1415 км, успевшей напоить страны и народы, которые не уставая славить ее, называют прекрасным именем - Амударья .
Река Амударья
протекает по Таджикистану, Туркмении и Узбекистану. Образуется слиянием рек Пяндж и Вахш. Длина ее более 1400километров. Она берет свое начало в Гиндукуше в Афганистане. Там она называется Вахандарья, после слияния с рекой Памир называется Пяндж и лишь ниже – Амударья. На равнине река пересекает пустыни Каракумы и Кызылкум, впадает в Аральское море. Русло реки сильно неустойчиво. Раньше оно часто меняло свои очертания. Притоки у Амударьи есть только в начале. Это Гунт, Бартанг, Язгулем, Сурхандарья справа, Сурхаб справа.
Расход воды увеличивается в марте апреле из-за таяния снега и завершается в октябре. Самый большой расход идет с июня по август. В маловодные годы Амударья не достигает Аральского моря.
Схематичная карта Амударьи
Воды реки используются для хозяйственных нужд. Здесь ведется рыболовство – лопатонос, шип, усач, жерех, сазан. Амударья судоходна от города Чарджоу и по Каракумскому каналу. На ней стоят такие города, как Керки, Ургенч, Термез. В древности здесь располагались древние государства Хорезм, Согдиана и Бактрия. В средние века через Амударью проходил торговый путь из Руси в Хорезм и Бухару.
Другие интересные карты России можно найти в наших статьях.
Далеко от равнин Хорезма, в горах Памира и Гин-дукуша, на огромной высоте – 5 тыс. м – находятся истоки Аму-Дарьи. Собственно Аму-Дарьи там нет. Есть река Пяндж. И лишь после того как в реку Пяндж впадает река Вахш, Аму-Дарья получает свое имя. Там, в горах, река имеет много притоков, а выйдя на равнину – ни одного. Аму-Дарья – самая крупная река Средней Азии и одна из самых буйных и непостоянных рек в мире. Есть у нее одна особенность, которая отличает реку (впрочем, так же как и другую великую среднеазиатскую реку – Сыр-Дарью) от большинства других рек. На Аму-Дарье бывают два паводка. Один в апреле – мае, в период дождей и таяния низкогорных снегов, другой в июне – июле, когда реку питают мощные высокогорные ледники и снега. Вода Аму-Дарьи шоколадного цвета. Река ежегодно выносит до 200 млн. т (0,2 куб км!) растворенного в ее воде ила. В аму-дарьинской воде содержится в два раза, а в начале летнего паводка даже в три раза больше ила, чем в водах Нила (отметим, кстати, что аму-дарьинский ил плодороднее нильского). Иногда за один только год река оставляет на окружающих равнинах слой осадков толщиной до 20 см. За сотни лет, как в русле и долине реки, так и вдоль нее накапливается такое количество осадков, что ложе реки проходит здесь не по самому низкому месту, как у «обычных» рек, а по гребню огромного, многокилометровой ширины вала. Получается, что вопреки всем законам река течет как бы по водоразделу. В этом-то и состоит особенность Аму-Дарьи. И если реку не удерживать постоянно в ее русле, то в один из паводков она может выскользнуть из него, скатиться в более низкое место и проложить там новое русло. Веками боролось население, живущее на берегах Аму-Дарьи, с буйной рекой. Десятки тысяч людей, вооруженных одними лишь кетменями (Кетмень – земледельческое орудие типа мотыги), возводили вдоль ее берегов многокилометровые валы. Десятки преданий и легенд связаны у жителей Хорезма с Аму-Дарьей. Интересно, что в торжественных массовых молениях, совершавшихся ранее в дни дворцовых празднеств в Хивинском ханстве, в молитвах неоднократно повторялись слова: «Да будет Дарья многоводной, да течет она в собственном русле». И это не было простой традиционной фразой. Жители отлично знали, что после плохого паводка не будут нормально действовать каналы, пересохнет, растрескается земля. Недаром старинная пословица гласит: «Не земля родит, а вода!» Но не меньшими бедами грозило и изменение русла. Головные части каналов уже не касаются реки, вода не идет на поля. А там, куда ушло русло,- разрушенные арыки, смытые селения и сады. Хорезмским узбекам хорошо знакомо слово «дегиш». Река, прижатая собственными осадками к одному из берегов, начинает быстро размывать его. Огромные куски берега, сложенного из рыхлых, отложенных той же рекой наносов, отрываются и обрушиваются в воду. Это и есть «дегиш». День за днем, месяц за месяцем продолжается разрушительная работа реки. Она не щадит ничего встретившегося на ее пути. На несколько километров в сторону уходит русло, а на прежнем его месте, на плодородной и сильно увлажненной земле буйно растут тугаи, густые, похожие на джунгли кустарниковые заросли. «Дегиш тушты» – дегиш начал действовать – эти слова раньше наводили на хорезмийцев ужас. В конце X в. Аму-Дарья полностью смыла столицу хорезмшахов город Кят. А в 1932 г. она вплотную подобралась к тогдашней столице Кара-Калпакской АССР городу Турткулю. Турткуль – тогда он назывался Петро-Александровск – был основан в 1873 г. Уже через пятнадцать лет стало ясно, что место для города выбрано не совсем удачно, и власти были предупреждены об этом. Но царская администрация не обратила внимания на это предупреждение. Город продолжал расти. А река подступала все ближе. За одно десятилетие (1905 – 1915 гг.) в районе несколько ниже Турткуля она передвинула берега на шесть километров восточнее. А в начале тридцатых годов над Турткулем нависла непосредственная опасность. Работы по укреплению берегов могли бы быть успешными, если бы река не продолжала активное разрушение выше укрепленных участков. Возводить же дорогостоящие сооружения на очень большой линии было нерационально. Дешевле было построить новый город на новом месте. Вот что рассказывает очевидец событий ташкентский археолог профессор Я. Г. Гулямов: «Бушующий поток воды подмыл крутой берег. В 3-4 м от берега образовалась трещина, которая расширялась с каждой минутой. Через несколько минут большой, охваченный трещиной участок берега с грохотом рушится в воду. Поверхность воды покрывается тучей пыли. В то же мгновение снова раздается грохот: в нескольких шагах в воду падает половина разрушенного дома. В бушующих волнах плывут бревна, камыш и другие остатки здания. В другом месте уходит под воду громадное дерево, затенявшее большую суфу (Суфа – невысокая глинобитная вымостка, в большинстве случаев пристенная, застланная обычно ковром или войлоком. Служит для отдыха, чаепития и т. п) на берегу хауза, где обычно в знойный полдень отдыхали колхозники. Через час не остается ни хауза, ни суфы… Прошло 8 лет. Летом 1945 года автор настоящих строк стал свидетелем нового зрелища: пароходы и каюки (Каюк – большая парусная лодка)причаливали в середине базарной площади города; городского театра, почты и бывшего здания правительства теперь не существует. Южная половина Турткуля смыта, грохот над рекой продолжается. На береговой линии города день и ночь кипит работа по разбору строений». Если сейчас приезжий высадится с парохода у пристани, то на автомашине он через полчаса попадает в город. По обеим сторонам прямых улиц густая тенистая зелень. Вокруг города большая хлопководческая округа. Это и есть новый Турткуль, районный центр Турткульского района Кара-Калпакской АССР. Да и «дегиш» сейчас не так страшен. Капризный нрав реки за многие сотни лет хорошо изучен. И теперь десятки исследователей разных специальностей продолжают его изучение. Хорезмийцы вооружены в наше время не только кетменем; им на помощь пришла современная техника. Бульдозеры и скреперы, экскаваторы и самосвалы работают вдоль реки и на каналах. Реконструируются старые оросительные системы, строятся новые каналы и другие гидроирригационные сооружения. Конечно, и в наши дни случается, что коварный «дегиш» может причинить вред прибрежным колхозам – размыть поля и бахчи. Но относятся к «дегишу» уже спокойнее. И это старинное слово переделали на современный лад. «Река дегиширует», – говорят иногда сейчас.
А куда же все-таки впадает Аму-Дарья?
– В Аральское море, – ответите вы не задумываясь, Действительно, дельтовые протоки реки как будто щупальцами присосались к южной оконечности Аральского моря. Огромная дельта Аму-Дарьи, сильно увлажненная и заболоченная, с буйной тугайной и камышовой растительностью, гигантским треугольником врезана в желтую равнину пустыни. Но вот известный греческий географ и историк Страбон пишет об Аму-Дарье, как о большой судоходной реке, по которой индийские товары возят до Гирканского моря (во времена Страбона так называлось Каспийское море). Так ведь это, скажете вы, было две тысячи лет назад. Да и можно ли полностью доверять греческому географу, который сам никогда Аму-Дарьи не видел? Это верно. Но ведь об этом писали и другие ученые. Хивинский хан-историк Абульгази, живший во второй половине XVII в., в своем известном историческом сочинении «Родословное древо тюрков» утверждал, что совсем недавно, в XVI в., Аму-Дарья впадала в Каспийское море, а по обоим берегам ее, до самого Каспия, «были пашни, виноградники и рощи». Только на изданной в 1720 году в Париже (всего около 250 лет назад!) карте Каспийского моря Аму-Дарья впервые не показана в числе впадающих в него рек. Даже буйная Аму-Дарья не смогла бы за такой короткий срок так резко изменить свое течение, сформировать новую обширнейшую дельту. Да и археологические памятники в современной дельте относятся к довольно раннему периоду: некоторые из них датируются IV-III вв. до н. э. А они, без сомнения, были связаны с живыми, полноводными протоками. В чем же дело? К вопросу о том, правы или не правы древние писатели, можно ли им полностью доверять, мы вернемся несколько ниже. А сейчас снова обратимся к пустыням и современной Аму-Дарье. Если можно было бы одним взглядом охватить обширные пространства к западу и востоку от Аму-Дарьи в ее нижнем течении, то перед нами предстала бы чрезвычайно живописная картина «путешествий» (или, как говорят географы, миграций) реки. Мы увидели бы обрывки сухих русел, то широкие, то пробивающиеся узким каньоном через скалистые места, ветвящиеся пучки дельт. И все это за многие десятки и даже сотни километров от современного полноводного русла. Собственно говоря, вся огромная Каракумская пустыня (да и некоторая часть Кызылкумов) – это результат деятельности Аму-Дарьи. На огромных пространствах пустыни почти повсюду можно встретить следы древних течений: занесенные песком долины, береговые валы, котловины прирусловых озер. Как установили ученые, минералогический состав отложений, из которых состоят Каракумы, ничем не отличается от состава отложений современной Аму-Дарьи. Геологи и географы, ученые многих других специальностей обследовали все староречья Аму-Дарьи. К востоку от современной дельты двумя стоящими друг над другом веерами раскинулась Акча-Дарья. Эта ныне мертвая Аму-Дарьинская дельта начинается от города Турткуля и своими многочисленными протоками упирается на севере в небольшой горный хребет Султануиздаг. Наткнувшись на скалы, река не смогла пробить их. Но не отступила. Подходившие к Султан-Уиз-Дагу русла повернули к востоку и здесь, соединившись в один поток пробили себе узкий путь на север. Семьдесят пять километров бежала вода по узкому руслу (этот отрезок дельты называется Акча-Дарьинским коридором) пока вырвавшись на свободу, не разделилась снова на множество рукавов. Северо-восточные рукава смыкаются со староречьями Сыр-Дарьи, а северо-западные касаются современной дельты. К западу от современной дельты реки находится огромная Сарыкамышинская впадина. Площадь ее около 12 тыс. кв. км, а максимальная глубина достигает 110 м. С востока к Сарыкамышу подходит густая сеть сухих протоков другой древней дельты Аму-Дарьи – Присары-камышской. От южного залива Сарыкамышской впадины берет начало и через 550 км заканчивается у Каспийского моря, в районе Красноводска, сухое русло – Узбой. В большей части оно настолько хорошо сохранилось, настолько «свежо», что кажется, будто вчера по Узбою текла вода. Узбой – это уже вполне самостоятельная река, соединявшая два замкнутых водных бассейна – Сарыкамыш и Каспий. Известный советский географ Э. Мурзаев сравнивает его с Волховом и Свирью, реками-протоками между озерами. Русло Узбоя когда-то было сформировано водами Аму-Дарьи, заполнившими Сарыкамышскую котловину до такого уровня, что вода начала переливаться через низкий, южный ее край и устремилась сначала на юг, а затем на восток, к Каспийскому морю. Уже очень давно заинтересовались ученые – географы, геологи, историки загадкой мертвых русел. Ни у кого из тех, кто их видел, не оставалось сомнений в том, что они когда-то были многоводными, если смогли, не затерявшись в песках, пересечь такие обширные пространства, пропилить скалы, заполнить большие водоемы. Но мертвых русел много. Ясно было, что все они не могли существовать одновременно. Как ни многоводна Аму-Дарья (подсчитано, что в настоящее время она приносит в Аральское море ежегодно свыше 50 куб. км воды), но даже ее запасов не хватило бы на все известные русла. А сколько их, заполненных осадками и занесенных песками, скрыто Каракумами! Когда они были проложены, когда текли здесь реки и почему они исчезли навсегда, оставив на своем месте безводную песчаную пустыню? Географы и геологи, давно и настойчиво изучающие историю древних русел, смогли ответить на многие из этих вопросов. Однако некоторые важные детали все еще оставались загадкой. Особенно это касалось заключительных этапов истории реки, когда на берегах ее многочисленных протоков поселился человек. Историки обратились к сочинениям древних авторов. Может быть, разъяснение можно найти в старинных географических описаниях, сообщениях о походах, заметках путешественников и купцов? Ведь Аму-Дарья часто упоминается на страницах сочинений подобного рода. Современное название реки сравнительно недавнего происхождения. В древних источниках Аму-Дарья выступает под несколькими названиями. Главные из них, это греческое – Оке и арабское – Джейхун. Впервые об Аму-Дарье упоминает знаменитый греческий историк Геродот, живший в V в. до н. э. При описании походов персидского царя Кира он сообщает, что одним из своих рукавов Аму-Дарья впадает в Каспийское море. О впадении Аму-Дарьи в Каспий сообщают и другие писатели, в том числе и упоминавшийся уже нами Страбон. Однако многие из изучавших свидетельства древних авторов все время сталкивались с одним, странным на первый взгляд, обстоятельством. Чем дальше, тем больше накапливалось противоречий в сообщениях, утверждавших о впадении реки в Каспий и дававших уже некоторые конкретные сведения о ее нижнем течении. Страбон, например, указывал, что расстояние между устьями Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи равно 2400 стадиям, то есть примерно 420 км. А это соответствует расстоянию между современными устьями этих рек по восточному берегу Аральского моря. Несколько позднее, во II в. н. э., Птолемей приводит даже географические координаты этих устьев (опять-таки, по его мнению, каспийских), и снова они по широте приблизительно совпадают с современными аральскими. Сейчас причина таких противоречий ясна историкам. Дело в том, что во времена Геродота еще были живы и свежи в памяти сведения о впадающей в Каспий полноводной реке Узбое. Однако постепенно подкреплялось новыми данными и представление о действительном, аральском устье Аму-Дарьи. Борьба старых, традиционных представлении с новыми, более точными сведениями, полученными, по-видимому, от хорезмийских путешественников и мореплавателей, породила некоторые, довольно фантастические представления об Аму-Дарье, Аральском море и Каспии. Древние географы и сами понимали противоречивость известных им сведений. Надо было как-то объяснить их, согласовать между собой. И вот появилось представление о Каспийском море как об огромном, вытянутом не с севера на юг, как в действительности, а с востока на запад водном бассейне. Аральское море представлялось им большим восточным заливом Каспия. Только в IV в. историк Аммиан Марцеллин четко пишет о впадении Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи в Аральское море. Однако старая традиция оказалась очень живучей. В средневековых источниках, в трудах географов и историков, написанных на арабском и персидском языках, вполне достоверные сведения о низовьях Аму-Дарьи, нередко с подробным описанием населенных пунктов вдоль нее и протоков, на которые она делилась, часто сочетаются с традиционными представлениями о ее каспийском устье. Но свежая и точная информация побеждает. И только после монгольского завоевания Хорезма, когда были разрушены многие города и плотины и вода затопила часть страны, на страницах сочинений вновь появляются противоречивые, но упорные сведения о течении Аму-Дарьи на запад, к Каспию. Уже упоминавшийся нами хивинский хан Абульгази в своем сочинении утверждает, что только в 1573 г. Аму-Дарья полностью повернула в Аральское море. В конце прошлого века известный русский историк-востоковед академик В. В. Бартольд собрал воедино все свидетельства древних авторов о низовьях Аму-Дарьи и проанализировал их. В 1902 г. в Ташкенте вышла его книга «Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века». Сравнив данные письменных источников, он пришел к выводу, что в период монгольского завоевания Аму-Дарья, как и теперь, текла в Аральское море. Но в период между XIII и XVI вв. произошел поворот вод реки в сторону Каспийского моря по руслу Узбоя. Однако другие исследователи на основании тех же самых данных пришли к несколько иным выводам, а некоторые, например голландский востоковед Де Гуе, – к прямо противоположным. К этому времени наука располагала уже довольно обильными и интересными сведениями о низовьях Аму-Дарьи, поступивших от специально организованных экспедиций. Вопрос о древних руслах реки стал приобретать все больший практический интерес. О первой из экспедиций, относящейся еще к началу XVIII в. и окончившееся трагически для ее участников, хочется рассказать несколько подробнее. В 1713 г. в Петербург к царю Петру I был доставлен старшина одного из туркменских родов Ходжа Непес. Пробравшись с русскими купцами в Астрахань, Ходжа Непес заявил, что хочет сообщить важные сведения, но только самому русскому царю. Так туркменский старшина оказался в Петербурге. Здесь Ходжа Непес рассказал об Аму-Дарье, некогда впадавшей в Каспийское море, но потом якобы перегороженной хивинцами плотиной и отведенной в другую сторону. По словам туркмена, вдоль берегов Аму-Дарьи имелись богатейшие залежи золотоносного песка. Петра I больше заинтересовало не золото, а возможность проложить водную торговую дорогу в Хиву и Бухару, а оттуда в Афганистан и Индию. Поэтому в 1715г. в Петербурге была снаряжена экспедиция с заданием «до Индии водяной путь сыскать». Во главе экспедиции был поставлен Александр Бекович-Черкасский, кавказский князь, с детских лет воспитывавшийся в России, прошедший за границей «навигацкие науки». В том же 1715 г. Бекович-Черкасский обследовал восточное побережье Каспийского моря. В докладе царю он утверждал, что ему удалось отыскать прежнее устье Аму-Дарьи в местности Актам, на берегу Красноводской бухты. Первая экспедиция Бековича-Черкасского была важной в одном отношении – было впервые выяснено, что Аму-Дарья впадает не в Каспийское, а в Аральское море. В 1720 г. на основании съемок, проведенных по повелению Петра I рядом русских исследователей, в Петербурге была издана карта Каспийского моря. Петр, «во уважение географических сведений его о России», избранный членом Парижской Академии, доставил ей эту карту. А в 1723 г. на основании русской карты в Париже была издана уже упоминавшаяся нами карта, где впервые в истории западноевропейской науки Аму-Дарья не была показана в числе рек, впадающих в Каспий. В 1716 году Бекович-Черкасский снова в Астрахани. Он активно готовится к новой экспедиции. В его бумагах инструкция Петра I: «Ехать к хану Хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть прилежно течение оной реки, також и плотины, ежели возможно оную воду паки обратить в старый пас; к тому же, прочие устья запереть, которые идут в Аральское море и сколько к той работе потребно людей». Глубокой осенью 1716 г. после плавания вдоль восточного берега Каспия, отряд Бековича-Черкасского достиг Красновод-ского залива и двинулся в глубь пустыни. Однако обследовать полностью Узбой ему по ряду причин не удалось. Оставив в Красноводской крепости большой гарнизон, он вернулся в Астрахань. На следующее лето через Устюрт по направлению к Хиве двигался огромный, вышедший из Гурьева караван. Это было посольство Бековича-Черкасского к хивинскому хану. Посольство состояло из эскадрона драгун, двух рот пехоты, двух тысяч казаков, пятисот татар и нескольких пушек с прислугой и артиллерийскими офицерами. С посольством двигалось также двести астраханских купцов. Путь был тяжелым. Люди страдали от жары и жажды. Воды не хватало. У каждого из встречающихся на пути редких колодцев приходилось каждый раз рыть еще несколько десятков колодцев, чтобы напоить людей, коней и верблюдов. От безводья и плохой воды верблюды и лошади падали. Однажды ночью исчезли все проводники-калмыки. Караван пришлось вести Ходже Непесу. В середине августа отряд достиг приречных аму-дарьинских озер. До Хивы было не более ста верст. Предупрежденный бежавшими калмыками, хивинский хан выслал против русского каравана двадцатичетырехтысячный конный отряд. Пришлось почти непрерывно отбивать ожесточенные атаки хивинцев. В Хиве при приближении русского отряда началась паника. Ждали осады города. Но у Бековича-Черкасского не было намерения завоевывать Хиву. Да и сил для этого было явно недостаточно. Тогда хан прислал к Бековичу парламентеров, которые заявили, что военные стычки произошли якобы оттого, что в Хиве не знали о мирных намерениях русских. Хан приглашал Бековича-Черкасского к себе, обещая принять его с почетом. С охраной из пятисот человек Бекович вошел в Хиву. Туда же была заманена и остальная часть посольства, причем русские были расквартированы по городу отдельными небольшими группами. Ночью хивинцы напали на раздробленный русский отряд и перебили его. Недалеко от Хивы был настигнут и зарублен саблями и сам Бекович-Черкасский. Случайно спасся Ходжа Непес и двое из казаков. Окончившиеся так трагически исследования Бековича-Черкасского представляли большой интерес. Для науки имели большое значение те первые достоверные сведения, которые он и его товарищи получили о восточном побережье Каспия, в частности о Красноводском заливе и Мангышлаке. Особенно много для изучения старых русел Аму-Дарьи, в частности Узбоя, сделали русские географы и инженеры во второй половине XIX – начале XX в. Эти исследования в первую очередь были связаны с практическими интересами – расширением орошаемых земледельческих площадей, вопросами судоходства. Книга одного из основных исследователей Узбоя А. И. Глуховского так и называлась: «Пропуск вод реки Аму-Дарьи по старому ее руслу в Каспийское море и образование непрерывного водного пути от границ Афганистана по Аму-Дарье, Каспию, Волге и Мариинской системе до Петербурга и Балтийского моря». Экспедиции приносили новый материал. Многие вопросы, ранее считавшиеся спорными, прояснялись окончательно. И вместе с тем возникали новые споры. В многочисленных статьях горного инженера А. М. Коншина, много поработавшего в Каракумах, категорически отвергалось мнение о том» что Узбой когда-то был рекой. «Нет, – говорил Коншин, – это следы большого морского пролива, соединявшего некогда бассейн Арала и Сарыкамыша с Каспийским морем». К тому же мнению склонялся и виднейший русский геолог академик И. В. Мушкетов, который, правда, сам Узбоя не видел. Против взглядов Коншина решительно выступил тогда молодой еще исследователь, в будущем выдающийся геолог и географ В. А. Обручев. На третий год своей работы в Каракумах он попал на Узбой. Впоследствии он писал, что, судя по размерам русла, избыток аму-дарьинской воды, вытекавшей из Сарыкамыша в Узбой, будучи «значительно меньше количества воды в Аму-Дарье, все же превосходил в несколько раз количество воды современного Мургаба». Исследования, развернувшиеся в советское время, полностью подтвердили точку зрения В. А. Обручева. Особая роль принадлежит в этом неутомимому исследователю среднеазиатских пустынь и староречий Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи географу Александре Семеновне Кесь. Но одна из главных загадок Аму-Дарьи оставалась неразгаданной. Было неясно, когда же все-таки жили эти сухие ныне русла. Историки, изучавшие известия древних, как мы видели, не пришли к единому мнению: слишком противоречивы и запутаны были источники. Обращались к свидетельствам древних авторов ученые и других специальностей. Вот что пишет об этом с большим юмором известный советский географ, знаток Каракумов и Узбоя В. Н. Кунин: «Натуралисты, использовавшие те же самые исторические свидетельства, поступали всегда довольно определенно. Есл/и эти свидетельства совпадали с их выводами, основанными на изучении показаний природы, они их принимали и ими усиливали свои доказательства. Если эти свидетельства шли вразрез с их толкованиями данных природы, они отвергали эти свидетельства как сомнительные и противоречивые». Итак, исследователи Аму-Дарьи, изучив районы «путешествий» реки, остановились перед неразрешимой, казалось, проблемой. Данных географии и геологии явно не хватало для окончательного решения вопроса. Изучение древних письменных источников в ряде случаев только запутывало дело. А как же можно было говорить об истории Аму-Дарьи, не зная хронологии всех ее «путешествий»? Здесь мы откроем еще одну страницу в истории изучения реки, страницу, по мнению ученых, необычайно важную и интересную.
Река Амударья - извилистая, длинная и, как ее прозвали древние, упрямая: на своем пути преодолевает высокие горы и обширные пустыни, в чем ей помогают многочисленные притоки. Амударья - вторая по длине река Средней Азии и самая полноводная.
Истоки Амударьи - на склонах Гиндукуша, где тающие ледники и снежники (площадь оледенения в этом районе около 10 000 км 2) и в первую очередь ледник Вревского создают водный поток Вахандарья, в свою очередь, образующий реку Пяндж. Свое название Амударья река получает после слияния Пянджа с рекой Вахш, в гидрологическом отношении являясь продолжением первой.
Большая часть бассейна реки находится в границах Памира. Спускаясь с гор западнее хребта Кугитанг, река выходит на Туранскую низменность, где к долине реки вплотную подходят пустыни Каракумы и Кызылкум, и далее несет свои воды по этим пустынным районам, часто изгибаясь. Для этих мест характерны сильные размывы берегов (дейгиш). Долина реки значительно расширяется, достигая нескольких десятков километров. В древности река активно «блуждала» в западном направлении: существует версия, что подтверждением этому является сухое русло реки Узбой и древняя дельта на берегу Каспийского моря.
Сток Амударьи в основном формируется реками Пяндж и Вахш. Амударья принимает притоки только на протяжении 180 км от своих истоков. Ниже города Атамурат (Туркмения) река уже не получает притоков, ее вода интенсивно разбирается на орошение, теряется на испарение и фильтрацию, и ее количество постепенно уменьшается вниз по течению и меняется на протяжении года.
Расход воды Амударьи уменьшается еще и вследствие увеличения забора воды в многочисленные каналы.
Незадолго до впадения в Большое река дробится на рукава, образуя дельту. В отдельные годы Амударья вообще не достигает моря: с конца 1980-х гг. река в дельте стала пересыхать.
Ранее в дельте образовалось множество озер, проток, заболоченных территорий и тугайных зарослей, но и они стремительно исчезают. Половодье приходится на весну-лето - сезон интенсивного таяния ледников, но так как вода интенсивно разбирается на орошение, река впадает в Большое Аральское море лишь в особенно «многоводные» годы.
История
Первое упоминание об Амударье в письменных источниках встречается в трудах древнегреческих и древнеримских географов и историков. В I-II вв. Амударья была известна им как Оке или Оксус: так на слух античных авторов звучало местное название реки - Окуз, в свою очередь, происходившее от тюркского слова «огуз» - река, поток.
С XIV-XV вв. утверждается местное название реки - Амударья, образованное от названия расположенного на реке города Амуль (ныне - Туркменабад, Туркмения) и тюркского «дарья» или «дарё» - большая полноводная река.
В бассейне Амударьи появились древние государства Средней Азии: в устье реки - Хорезм, в среднем и верхнем течении - Согдиана и Бактрия. В Средние века и позднее вдоль Амударьи проходил торговый путь из Руси в Хорезм и Бухару - через Астрахань и Эмбу и затем вдоль Аральского моря. В царствование Петра I Великого, проявлявшего интерес к торговле со странами Азии и Индией через Амударью, были составлены карты с нанесенной Амударьей, впадающей в Арал. Однако систематическое исследование реки началось только с конца XIX - начала XX в.
Так как большая часть территорий с благоприятными природными и экономическими условиями для орошаемого земледелия (Каршинская степь, Бухарский регион, южная часть Туркменистана) расположены вдали от основного русла реки, для доставки воды была построена уникальная система каналов.
Не будь в этих выжженных солнцем землях Амударьи, едва ли тут возникли древние государства, а ныне проживали бы сотни тысяч человек и существовало бы земледелие.
Природа
Природа Амударьи - это преимущественно тугайный ландшафт, с характерными растениями: тамариск, тростник, туранга, ива, гребенщик, чингиль, солодка, различные солянки. Тугайный лес - порождение исключительно одной только реки: она создает почву, собирая песок и глину, удобряет илом и поливает, вымывает излишек соли, а ее течение приносит семена, корневища и молодую поросль деревьев и кустарников.
В труднопроходимых участках Бадай-тугая встречается шакал, в кустарниковых зарослях обитают барсук, камышовый кот-манул, лиса, ушастый еж, заяц-толай. Из копытных в тугае обитают кабан и бухарский олень. Обычны для берегов реки змеи - узорчатый полоз и стрела-змея, ящерица степная агама и среднеазиатская черепаха.
Ихтиофауна Амударьи насчитывает 40 видов рыб и по-своему уникальна. В водах реки водятся лысач, жерех, аральский усач, сом, лещ, чехонь, остролучка, белый амур, толстолобик. Это еще и единственное место обитания эндемичных амударьинских лопатоносов, находящихся на грани исчезновения.
Для охраны природы бассейна реки созданы несколько заповедников - Амударьинский в Туркмении, Арал-Пайгамбар (часть Сурханского заповедника) и Кызылкумский в Узбекистане.
Сток Амударьи зарегулирован на 90% Тюямуюнским и Тахиаташским гидроузлами.
Вода Амударьи полностью забирается для орошения полей. На долю самого большого в мире Каракумского канала (его еще иногда называют Каракум-река, 1445 км) приходится почти половина всей воды Амударьи. Второй после Каракумского в бассейне Амударьи - Аму-Бухарский канал, орошающий территорию Узбекистана.
Орошаемое земледелие распространено по всему руслу Амударьи. Главные культуры - пшеница в Туркмении и хлопок в Узбекистане, где с помощью орошения в отдельные годы собирают пятую часть всего хлопка в мире.
На Амударье построены небольшие ГЭС - преимущественно в верховьях, где сильное течение, в Таджикистане, который занимается экспортом электроэнергии во все соседние страны. Однако в целом гидроэнергетическое использование самой Амударьи и ее притоков незначительно.
В низовьях реки ведется промышленное рыболовство, однако рыбы вылавливается все меньше и меньше, и причина также в обмелении реки, вызывающем сокращение и исчезновение нерестилищ.
Регулярное судоходство осуществляется от города Туркменабад (Туркмения) до дельты. Транспортное значение Амударьи невелико, сказывается замкнутость бассейна Аральского моря, неблагоприятный для судоходства режим реки, а также прогрессирующее обмеление.
Некогда пригодная для питья на всем протяжении реки, сегодня вода Амударьи отличается большой мутностью, очищать ее непросто, и поэтому она используется для орошения и технических нужд городов по берегам реки. Изменяется и химический состав вод Амударьи: из-за поступления возвратных оросительных вод река к низовьям значительно загрязняется.
Расположение Амударьи на политической карте региона довольно сложное. Большая часть стока Амударьи формируется на территории Таджикистана (80%), частично - в Северном Афганистане.
Далее река устремляется вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, в среднем течении пересекает Туркменистан, возвращается в Узбекистан, становясь границей Туркменистана с Узбекистаном, а затем впадает в Аральское море.
Общая информация
Местоположение
: Средняя Азия.
Государства
: Афганистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Исток
: слияние рек Пяндж и Вахш.
Устье
: Большое Аральское море.
Половодье
: конец марта - начало июля.
Питание
: ледниково-снеговое, частично - дождевые паводки.
Главные притоки
: правые - Кафирниган, Сурхандарья, Шерабад; левый - Кундуз (Сурхаб).
Города
: Туркменабад (Туркмения) - 648 000 чел (2013 г.), Нукус (Узбекистан) - 303 800 чел. (2016 г.), Ургенч (Узбекистан) - 137 300 чел. (2014 г.), Термез (Узбекистан) - 136 200 чел. (2014 г.), Атамурат (Туркмения) - 96720 чел. (2011 г.).
Языки
: туркменский, узбекский, таджикский, пушту.
Этнический состав
: туркмены, узбеки, таджики, пуштуны.
Религия
: ислам.
Денежные единицы
: узбекский сум, таджикский сомони, туркменский манат, афганский афгани.
Цифры
Длина
: 1415 км (с Пянджем - 2336 км, с Пянджем и Вахандарьей - 2556 км).
Бассейн
: 309 000 км 2 (без бассейнов Зеравшана и Кашкадарьи).
Среднегодовой сток всех рек в бассейне Амударьи
(без учета Зеравшана): 74,22 км 3 .
Средний расход воды
: около 2000 м 3 /с у г. Атамурат, Туркмения.
Мутность воды
: 3,3-3,6 кг/м 3 .
Площадь под поливными культурами
(без бассейнов Зеравшана и Кашкадарьи и кроме Афганистана): 12 600 км 2 .
Климат и погода
Резко континентальный, засушливый.Средняя температура воздуха в январе : от +4°С на юге до -10°С на севере.
Средняя температура воздуха в июле : от +22°С на севере до +32°С на юге.
Среднегодовое количество осадков : на равнинах - 100-500 мм, в горных районах - 450-900 мм.
Относительная влажность воздуха : 60%.
Экономика
Сельское хозяйство
: орошаемое земледелие (хлопок, пшеница), животноводство (горно-пастбищное и пастбищное, овцы, верблюды, козы).
Каналы
: Каракумский, Аму-Бухарский.
Водозаборные гидроузлы
: Тюямуюнский и Тахиаташский (Узбекистан).
Судоходство
: пристани Термез, Атамурат и Туркменабад (Туркмения).
Речное рыболовство.
Сфера услуг
: туристические, торговые, транспортные.
Достопримечательности
Природные
Заповедники Остров Арал-Пайгамбар (Узбекистан, 1960 г.), Кызылкумский государственный тугайно-песчаный (Узбекистан, 1971 г.) и Амударьинский государственный (Туркмения, 1982 г.)
Нижне-Амударьинский биосферный резерват
Соляная гора Ходжа-Мумин
Исторические
Мавзолей пророка Зуль-Кифля (остров Арал-Пайгамбар, XI-XII вв.)
Город Туркменабад (Туркмения)
Репетекский заповедник
Городище Амуль-Чарджуй (X-XI вв.)
Мавзолеи Астана-баба и Алламбердара (XI в.)
Горный район Кугитанг
Плато динозавров юрского периода
Караван-сарай Даяхатын (XI-XII вв.)
Город Нукус (Узбекистан)
Городища Джанбас-Кала, Аяз-Кала и Миздакхан (IV в. до н. э.)
Культовое сооружение Шылпык (II-IV, IX-XII вв.)
Мавзолей Шамун-Наби (XVIII в.)
Государственный музей искусств им. И. В. Савицкого (1966 г.)
Кладбище кораблей Муйнак (Аральское море)
Город Ургенч (Узбекистан)
Городище Топрак Кала (III-IV вв.)
Мемориальный комплекс Джалолиддина Мангуберды
Памятник «Авесте»
Город Атамурат (Туркмения)
Мавзолей Аламбердар (XI в.)
Постройки в селении Астана-Баба (XII-XVII вв.)
Любопытные факты
Название острова Арал-Пайгамбар переводится с узбекского языка как Остров Пророка. На нем стоит мавзолей исламского и библейского пророка Зуль-Кифля, чье имя упомянуто в Коране как Зул-Кифл, а в Ветхом Завете - как Иезекииль. Согласно легенде, пророк приказал, чтобы его тело положили в лодку и похоронили в том месте, где лодка пристанет к берегу. Согласно легенде, лодка остановилась на середине реки Амударьи около города Термез (Узбекистан). В этом месте чудесным образом появился остров, на котором и обрели вечный покой останки пророка.
Предположительно, после многовековых «блужданий» Амударья окончательно стала впадать в Аральское море в конце XVI в.
В 1887 г. около города Чарджоу (ныне Туркменабад, Туркмения) через Амударью всего за 4 месяца построили уникальный деревянный мост длиной свыше 2 км. Строители учли «бродячий» характер реки, и мост проходил не только над водной частью, но и над всей поймой. В 1902 г. деревянный мост был заменен железным.
В 1932-1939 гг. город Турткуль был столицей Каракалпакской АССР в составе Узбекской ССР. Город стоит в нескольких километрах от берега Амударьи. В 1949 г. река неожиданно изменила направление и несколько улиц ушли под воду. Впоследствии река отступила, город остался на месте, но столицу Каракалпакской АССР перенесли в город Нукус.
В бассейне Амударьи неподалеку от города Куляб (Таджикистан) находится соляная гора Ходжа-Мумин высотой 1334 м. Склоны горы у подножия обрывисты, высота обнаженных соляных стен достигает 500 м. Хорошо просматривается чередование слоев соли: чистых - толщиной 5-15 см и темных глинистых толщиной около 1,5 см. Соль накапливалась на горе в течение 20 тыс. лет. По некоторым оценкам в Ходжа-Мумин от 30 до 60 млрд т соли. Тело горы пронизано пещерами со сводами высотой до 10 м. В древние времена каменную соль добывали с помощью специальных молотов, позволявших вырубать бруски длиной около метра и толщиной 20-25 см. служивших меновым товаром.
Расход наносов (в среднем у туркменского города Атамурат - 6900 кг/с) - самый большой среди рек Средней Азии и один из самых больших среди рек мира.
Арабские путешественники X-XI вв. в своих заметках об Амударье называли ее рекой Джейхун, что буквально переводится как «безумная». В те времена течение реки было куда сильнее, да и была она значительно полноводнее.
В среднем течении Амударья замерзает уж в очень холодные зимы, зато в нижнем течении, где она мелкая и медленная, - почти каждую зиму в конце декабря - начале января.
Существует гипотеза, согласно которой священная книга зороастрийцев «Авеста» содержит упоминание об Амударье, которая именуется Вахш, Раха, Ранха или Аранха. Последнее название отчасти объясняет историческую путаницу: древнегреческие географы и историки Геродот, Ксенофонт, Полибий, Страбон и Птолемей в своих трудах упоминали Амударью под названием Араке (путая кавказскую реку Араке с Аранхом).
Амударьинский лопатонос (большой и малый) - самый маленький представитель семейства осетровых. Стандартная длина тела особей (без хвоста) достигает 50 см, вес - 1 кг.
Странное впечатление производит Аму-Дарья на человека, впервые увидевшего её. На равнинной местности - стремительное, бурное, как у горной реки, течение. Вода цвета какао, в которой несутся, крутясь, вырванные коренья, карчи и мусор. Неисчислимое множество водоворотов, суводи, беспрерывный грохот подмываемых и падающих берегов - все это действует на человека несколько подавляюще.
Недаром местные жители называют эту реку «бешеной», «буйной». Есть у Аму-Дарьи еще одна особенность: половодье здесь начинается с конца апреля и кончается в середине августа. Объясняется это тем, что режим питания Аму-Дарьи - ледниковый.
Однако, несмотря на эти мало приятные особенности, у Аму-Дарьи много поклонников среди рыболовов-спортсменов которые знают как поднять себе настроение . Начиная с апреля по самый ноябрь в бесчисленных затонах, рукавах и протоках реки можно видеть множество удильщиков. Правда, в пределах самого г. Чарджоу река недостаточно богата рыбой.
Наибольший интерес в спортивном отношении представляют четыре вида: сазан, усач, сом и скаферингус. Этот последний представляет особый интерес для спортсменов, так как, кроме Аму-Дарьи, водится лишь в бассейне реки Миссисипи. И все-таки, несмотря на малочисленность видов рыб, у наших рыболовов нет недостатка в острых спортивных переживаниях, впечатлениях и ощущениях.
Здесь не редкость поимка на удочку сазана от 5 до 10 килограммов весом, усача до 12, сома до 30 килограммов и даже больше. Правда для этого изготовляются специальные снасти - «кармаки». Кармак состоит из особой прочности шнура, прикрепленного к концу длинного шеста, который устанавливается на урезе берега под углом 45 градусов. Шест обязательно должен пружинить, для чего делается специальная подпорка. На крючок насаживается сазан или усач от одного до трех килограммов весом.
Кармак обычно устанавливается там, где сом выметал икру, так как рыба эта охраняет свое потомство и прогоняет все живое, появившееся около нерестилища. На кармак вылавливают очень крупных сомов. Я сам видел, как два рыбака-туркмена вытаскивали сома весом в 120 килограммов. Для этого им потребовалось четыре часа напряженного труда.
Обычное снаряжение чарджоуского рыболова-любителя - три-четыре донки с колокольчиками и одна-две поплавочные удочки. Излюбленное место рыбалки - затон с еле заметным течением.
На самой реке можно ловить лишь подпусками. Распространенными насадками для ловли рыбы являются - вареные галушки с примесью ржаной муки (для крупных усачей и сазанов), дождевые и древесные черви, мальки, кузнечики и медведки. Надо сказать, что аму-дарьинские усач и сазан осенью охотно хватают мальков, однако лично я на малька не ловил сазанов крупнее одного килограмма. Обычно попадаются сазанчики весом от 200 до 500 граммов.
Бедна природа Туркмении: песок, камыш и колючие кустарники по берегам реки, изредка встречаются рощи из карагача или лоха,- по-местному «джиды». Однако для наших рыболовов нет большего удовольствия, как посидеть ночь за удочками на берегу затона. Свежий воздух, тишина, горячий кок-чай и самый напряженный клев рыбы,- что еще нужно настоящему рыболову-любителю?
К часу ночи наступает самый ответственный момент - начинается клев крупного сазана. Единоборство с крупным сазаном надолго запоминается рыболову. И хотя часто в этой борьбе побеждает сазан, а возбужденный и раздосадованный рыболов клянет и себя и свои снасти, божится, что никогда больше нога его не ступит на берег реки, кроме как для купанья, все же со среды он начинает опять готовить свои снасти, чтобы в ночь с субботы на воскресенье «еще разок» посидеть на заветном месте.
Одним из таких рыболовов-любителей является мой приятель Миша К. Ему уже далеко за тридцать, но все его зовут просто и ласково - «Миша», за наивный бесхитростный характер и по-детски восторженную любовь к природе, к зверям и птицам. На рыбалке ему вечно не везет: то снасти пообрывает, то кукан с рыбой забудет, то очки разобьет. И все же он в любое время дня и ночи готов вновь и вновь идти на реку.
В одну из сентябрьских суббот 1958 года мы с Мишей договорились пойти на затон, что километрах в пяти от города Чарджоу. Достали древесных и дождевых червей, наварили галушек и вот в четыре часа дня мы на берегу затона. Жара к этому времени уже начала спадать. Лишь изредка доносилось к реке дыхание раскаленных Кара-Кумов. Наскоро перекусив, мы расположились метрах в 15 друг от друга. Перед нами задача - наловить к шести часам вечера мелочи на уху и живцов. Я размотал две поплавочные удочки. На одну насадил червяка, на другую тесто: надо узнать, какая рыба чему отдает сегодня предпочтение. Миша приготовил одну поплавочную удочку и две донки.
Не успел я забросить удочку с червяком, как сразу же поплавок дернулся и ушел под воду. Резкая подсечка, и в руках у меня усачок граммов на 50. Второй заброс - та же самая картина. Маленькие усачики один за другим или сбивают насадку, или засекаются. Забрасываю вторую удочку с крутым тестом на крючке. Минут через пять поплавок легонько заколебался, потом пошел в сторону. Подсечка, и на леске ощущаю приятную тяжесть. Сазанчик! Спокойно вываживаю его. Мы, аму-дарьинские рыболовы, считаем, что по красоте и по вкусу аму-дарьинский сазан не имеет себе равных.
К шести часам вечера у меня уже 3 сазанчика от 200 до 400 граммов и шесть усачиков до 150 граммов, не считая мелочи - живцов. У Миши - такая же примерно картина. Вытаскиваем удочки, чистим рыбу, варим уху и кипятим чай. Наступил вечер. Стало совсем тихо. Мы лежали на берегу реки у подножья песчаной горы Келле-Юмаланды и вспоминали рассказы старожилов о басмачах, которые водились тут лет 25 - 30 назад. По преданию, на этой горе они рубили головы своим жертвам: Келле-Юмаланды означает «отрубленная голова».
Немного отдохнув, мы начали готовиться к ночному лову. Луны не было, поэтому пришлось зажечь захваченные с собой фонари «летучая мышь».
Я расставил четыре донки. На двух из них в качестве насадки были галушки, на одной - древесные черви и на последней живцы. Миша тоже поставил четыре донки. Южная ночь наступает быстро. Только успело сесть солнце, как на темном бархатном небе высыпало множество звезд. Где-то вдали заплакал шакал, ему ответил второй, третий. Несколько шакалов отозвались совсем недалеко от нас. Нрав этих трусливых и нахальных зверьков мы хорошо знаем, поэтому пришлось все свое имущество перетащить поближе к фонарям.
Пока мы занимались этим, у меня на одной из донок зазвонил колокольчик. Подойдя, я увидел, что поклевка была на донке с древесными червями. Колокольчик уже успокоился и, уверенный, что рыба ушла, я не стал проверять удочку. Вдруг на той же самой донке так дернуло, что лесу вместе с жалобно звякнувшим колокольчиком вывернуло из расщепленной камышинки и потащило в воду. Резко подсекаю. Сопротивление не очень большое, и я решаю вытащить рыбу сразу, без вываживания. Это оказался соменок весом килограмма на два. В течение полутора часов после этого я снял еще четырех сомят. На галушки поклевок не было.
Решили пойти к Мише посмотреть, как обстояли дела у него. Два сазанчика и небольшой соменок - вот все, чем он мог похвалиться. Время подходило к часу ночи. Наступал самый ответственный момент. Сомята перестали клевать. Я насадил на все четыре донки галушки и стал ждать. Рыба не брала. Часа через два колокольчик на крайней справа донке два раза звякнул и вдруг леса со свистом метнулась в воду.
После торопливой подсечки, я чувствую, что на донке он - крупный сазан... Постепенно подвожу его к берегу, стараюсь дать глотнуть воздуха, после чего сазаны обычно делаются смирнее. Два раза пришлось отпускать ему лесы метров по 5 - 6. Наконец подвожу под сазана сачок и вот он, золотистый красавец весом килограмма на 2,5 уже на берегу. Это не очень богатая добыча, но приятно «утихомирить» и такого буяна. Надо отдать должное - сопротивлялся он отчаянно.
Проходит еще немного времени. Поклевок нет. Вдруг слышу возбужденный голос Миши. «Ага, попался!». Затем шум, всплески рыбы. Минут тридцать Миша возился с вываживанием сазана. Потом шум стих, а через минуту вдруг новый тяжелый всплеск и отчаянный крик: «Владимир, сюда, быстрей!». Подбегаю и вижу беспомощно барахтающегося в воде Мишу. Подаю ему руку, помогаю встать и почти вытаскиваю на берег. «Очки?» - спрашивает он меня. Очков нигде не видно. Миша сел на песок и, по-видимому забыв, что весь мокрый и что следовало бы переодеться, принялся горестно рассказывать.
Оказывается, он подсек крупного, не менее 10 килограммов сазана, поводил его минут тридцать и успешно подтянул к берегу. Показалась, по его словам, «крупная, как у поросенка» голова. Тут-то Миша и оплошал. Во-первых он решил, что сазан, поскольку он легко подошел к берегу, уже достаточно утомился, во-вторых Миша, по его собственному признанию, несколько растерялся - ему никогда еще не случалось вытаскивать таких гигантов.
Одной рукой придерживая лесу, он потянулся за сачком, не замечая, что его правая нога попала в кольцо выбранной им лесы, лежавшей на берегу. Взяв сачок, он уже стал подводить его под рыбу, но в это время сазан круто повернулся и с такой силой метнулся вглубь, что выдернул лесу из рук Миши. Кольцо лесы захлестнуло его ногу и Миша полетел в воду. Правда сазану помогло одно обстоятельство: берег был крутой и состоял из сыпучего песка. На таком берегу устоять человеку очень трудно...
В воде леса соскользнула с ноги и уплыла вместе с сазаном. «Жалко такого сазана»,- жалобно повторял Миша. Он, видимо, все еще не сознавал, что лишь случайно избежал большой опасности. Получилось так, что не Миша поймал сазана, а сазан чуть не поймал Мишу. И еще не известно, чем бы кончилась эта история, если бы прочная леса наглухо затянулась вокруг Мишиной ноги.
Погоревав еще с полчаса, Миша вновь принялся за ловлю. До семи часов утра мы поймали еще несколько небольших сазанов. Мише попался килограммовый соменок. Улов не очень большой, зато как чудесно отдохнули мы на свежем ночном воздухе, рядом с водой, у костра.
