Южноафриканская. Территория: южная Ангола, Намибия, ЮАР, Свазиленд, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, южный и центральный Мозамбик

Столица:	Виндхук
Площадь:	825.600 км 2
Население:	2.110.000 чел.
Валюта:	намибийский доллар (NAD)
Язык:	английский
Движение:	левостороннее
Телефонный код:	+264
Виза для РФ:	не требуется

Сия безвизовая для нас страна Африки стала таковой в 1990 - году обретения независимости от бывшей хозяйки, ЮАР . Право въезжать в Намибию на срок до 90 дней получили граждане примерно двадцати буржуазных стран, а также жители СССР, Анголы и Кубы, более всех содействовавших освобождению Намибии от уз апартхейда, геноцида и мирового империализма. После развала СССР право на безвизовый въезд получили все жители его бывших республик, кроме прибалтийских.

Намибия - самая редконаселённая страна Африки и одна из самых редконаселённых в мире. На площади 824.000 км² (что примерно соответствует Украине и Белоруссии, вместе взятым) проживает всего 2.1 миллиона человек. Огромные пустынные пространства в сотни километров разделяют редкие намибийские города. Посёлок с населением 5000 человек считается здесь крупным городом, а в столице, г. Виндхуке, население всего 240.000 человек.

Климат и ландшафты

Пустыня Намиб

Намибия - страна с крайне разнообразными ландшафтами, собственно ради которых многие люди с разных концов света и приезжают сюда. Но если в целом охарактеризовывать страну и эти самые ландшафты, то можно смело сказать, что это довольно сухая страна. Оно и понятно, - целых две пустыни. Пустыня Намиб вдоль всего атлантического побережья и кусок пустыни Калахари в юго-восточной части страны. На побережье почти никогда не выпадает дождей, зато там часто дует холодный ветер с моря. Температура моря - не более +20. И растительности почти нет, зато есть большие песчаные дюны, самые большие в мире (до 300 метров в высоту).

В центральных районах страны, поднятых над уровнем моря (Виндхук находится на высоте 1600 м), дожди выпадают в январе-феврале. Бывают они, и нередко, на севере страны, ближе к Анголе, где климат уже больше похож на субтропический. Когда же нет дождей, летняя (январско-февральская) температура в Виндхуке достигает +30º и выше. А вот зимой (в июне-июле) в Намибии холодно, порой бывает даже 0ºC - потому что горы.

Основной пейзаж - пустыни и выжженные солнцем скалы. Иногда бывают площади, покрытые колючим кустарником, видимо, он живёт за счёт влаги от утренних туманов. Летом все мелкие и средние реки Намибии пересыхают, кроме реки Оранжевая на юге и Кунене с Окаванго на севере.

Поперёк всей страны от атлантического побережья возле поселка Тора-Бей (вернее от границы нацпарка «Берег скелетов») и до границы с Ботсваной проходит так называемая «Красная линия», которая делит страну на южную фермерскую часть и северную, где обитают различные национальные меньшинства, и земли там принадлежат различным племенам. Граница не виртуальная, а самая что ни на есть реальная - 2 забора из сетки, один за другим. На всех дорогах, пересекающих эту самую «красную линию», стоят ветеринарные чек-посты. На них весь транспорт останавливают и осуществляют выборочную проверку. Иногда даже просят окунуть подошвы обуви в дезинфицирующий раствор и опрыскивают днище машины. Здесь же, теоретически, может быть и проверка документов, столь редкое в Намибии явление.

В южной, фермерской, части страны повсеместно вдоль дорог идут невысокие заборы, показывающие границы частных владений. Заходить и уж тем более ночевать на частной территории без разрешения хозяина категорически не рекомендуется, поскольку вас могут просто пристрелить, приняв за вора скота или ещё какого плохого человека. Благо, что здесь у каждого фермера есть оружие. Лучше найти хозяина земли и испросить его разрешения, или просто найти свободное место вне территорий, огороженных заборами. Частенько вдоль дорог, особенно в южной части страны, есть неплохие места под палатку, прямо у этих самых заборов.

Но не важно, северная или южная это часть страны, - вдоль дорог можно наблюдать большое количество зверей, чего нельзя сказать о всех соседних странах. Даже в «суперзвериной» стране Ботсване, и то животных вдоль дорог встречается меньше (правда там намного реальней увидеть слонов и жирафов). В Намибии в основном встречаются: бородавочники, страусы, бабуины, мангусты, лисы, зебры, сурикаты, сурки и куча разных антилоп (спрингбоки, дик-дики, стенбоки, куду, ориксы, импала и пр.). Короче, по этой стране интересно путешествовать с определителем зверья, поскольку ощущение, что находишься в зоопарке, только с той разницей, что не звери в клетках, а ты. В Виндхуке, при желании, можно эти самые определители приобрести.

История

Ранее страна была населена чёрными африканскими племенами, но ещё в первую мировую войну сюда нахлынули иммигранты из Германии, потомки которых и ныне составляют большинство белого населения. После первой мировой, ввиду проигрыша немцев в войне, территория попала под управление Южно-Африканского Союза (с 1961 г. ЮАР), который цепко держал её в своих руках вплоть до конца 80-х годов. И это несмотря на то, что мировое сообщество всячески осуждало действия ЮАР и настойчиво выпускало различные резолюции о предоставлении Намибии независимости. Но ЮАР со своим апартхейдом ничего не хотело знать до того момента, пока не поняла, что народ Намибии, поддержанный такими странами как Куба, Ангола и СССР, поднял оружие и начал вести борьбу за независимость. В 1989 г. ЮАР проиграла по всем фронтам и согласилась предоставить независимость. Первым президентом страны стал Сем Нуйома - лидер народно-освободительной партии.

Намибия - страна европейской цивильности, страна отличных дорог и быстрых машин. Прекрасные автотрассы соединяют все намибийские города, и даже вблизи ангольской и замбийской границ вы не найдёте дырок в асфальте. Множество белых людей осталось в Намибии со времён апартхейда, и ещё большее их количество (в основном немцы) прилетают сюда на рождественские каникулы. Много там и русских людей, приехавших после развала Союза на заработки, да так и оставшихся здесь насовсем. Хватает и различных наших специалистов, работающих по контракту. В основном это: врачи, моряки, геологи, инженеры, летчики и т. п. люди. Объясняется это банальной нехваткой квалифицированных кадров, сочетающейся с крайне позитивными отношениями наших стран. Дошло это в какой-то момент до того, что около 25 русских судов ловило рыбу в намибийских водах, а в главном порту страны Уолфиш-Бее были русские не только пароходные компании, но и лоцман и даже капитан порта. Сейчас уже все изменилось и ряды русских моряков порядели, но всё равно Намибия остается самой руссконаселённой страной Африки.

Население

Язык

Официальный язык - английский, наследие времён, когда Намибия была частью территории ЮАР (с 1915 по 1989 гг.). Но память того, что эта земля когда-то была немецкой, так сильна, что народ в массе своей говорит, или по крайне мере понимает по-немецки. Ну и помимо английского с немецким в ходу язык, который называют «африкаанс». Это смесь немецкого, голландского, французского и иных языков, которая играет огромную роль в межличностном общении не только в Намибии, но и в других странах Южной Африки.

Народы

Этнический состав Намибии крайне разнообразный. Это всевозможные племена овамбо, каванго, гереро, даммара, нама (готтентоты), саан (бушмены) и т. д. Многие из них сохранили исконный уклад жизни и его можно наблюдать вживую, путешествуя по стране, особенно по её северным территориям. Помимо этого есть 6 % белого населения, образованные африканерами, а также более поздними общинами немцев, англичан и португальцев. Совершенно отдельно стоят т. н. «цветные» - потомки от смешанных браков между черными и белыми, которых не принимают ни те, ни другие.

Безвизовость

Намибия для жителей бывшего СССР, за исключением «прибалтов», безвизовая. Достигнув аэропорта или какого-нибудь наземного погранперехода, вы должны заполнить маленькую анкету (arrival / departure form), где сообщить цель поездки, её продолжительность, ближайшее место проживания и иную информацию. В специальном пункте, слева внизу возле значка N$ нужно указать сумму денег, которую вы планируете потратить в стране. Здесь рекомендуется написать сумму в несколько тысяч намибийских долларов, даже если таковой у вас нет. Расчет суммы должен отталкиваться от 150-200 N$ на день пребывания в стране. Показывать свою безденежность не рекомендуется. Далее вам поставят бесплатный штамп («Entry permit»), занимающий примерно полстраницы вашего паспорта, с указанием, что вам дозволено находиться в стране столько-то (сколько вы запросите, но не более 90 дней). По умолчанию, особенно если вы прилетаете, ставят полные 90 дней.

Продление этого штампа трудно - проще всего покинуть Намибию, например, съездить на пару дней в соседнюю безвизовую Ботсвану и затем въехать снова.

Нужно знать, что официального права на работу ваш штамп не даёт. Сменить туристский «Entry permit» на рабочую визу непросто и потребует от вас немало времени и денег. А ваш потенциальный работодатель, прежде чем нанять вас, должен будет напечатать в газете объявление, кто ему требуется, и только если через две недели нужных специалистов не обнаружится, только тогда он может взять на работу вас. Кроме того, на каждом предприятии должно быть не более 20 % иностранных рабочих, так что, если всё делать легально, вместе с вами хозяину придётся нанять ещё четырёх намибийцев. Хотя если работодатель заинтересован в вас как сотруднике, то все эти бюрократические препоны преодолеваются и за пару-тройку дней можно получить новую рабочую визу. Было бы желание.

При покидании страны необходимо вновь заполнить ту же самую анкету, только уже без указания каких-либо сумм денег. Уточнить информацию о Намибии вы можете в посольстве в Москве, 109180, 2-й Казачий пер., 7, тел.230-0113. Метро «Полянка».

Попадание

Намибия имеет следующие автопереходы.

С Анголой

Два перехода (Ошиканго и Руакана), работают с 8 до 18 часов. Переход в Rundu, обозначенный на многих картах, закрыт уже несколько лет. Основной поток машин, грузов и людей идёт через Ошиканго, где расположен крупный всемирный базар и наполняются тяжёлые ангольские грузовики.

С Замбией

Один переход (Катима Мулило), работает также с 8 до 18 часов. Он находится на самом северо-востоке страны, в конце территории, называемой Каприви. Недалеко от границы находится небольшой и в меру приятный городок, который называется так же Катимо Мулилой. До недавнего времени дорога здесь была не лучшего качества, да и через Замбези приходилось плыть на пароме, поэтому многие машины ехали в обход, - через небольшой кусок Ботсваны. Теперь все изменилось: дорога отремонтирована, а через Замбези построен современный мост. Новый погранпост с намибийской стороны еще не достроен (пока маленький сарайчик), но скоро и этот последний штрих будет завершен. С замбийской же стороны есть несколько мало презентабельных строений, в одном из которых и находится таможня. Надо иметь в виду, что замбийская таможня находится на намибийском берегу, чуть не доходя до моста, слева, если выезжать из Намибии. Очень легко пройти мимо и не заметить их, будьте внимательны и не попадайте в Замбию без въездного штампа! Визу Замбии теперь можно получить на границе за 25$ и 5 минут. Более того, если сделать бронь хостеля «Джолли бойс» расположенного в Ливингстоне, то они в ответ обеспечивают эту самую визу, чуть ли не бесплатно, - отсылают списки людей на таможню и там по ним ставят визу за так. Правда процент потерянных списков («не дошедших» до таможни), по словам работников хостеля, очень велик…так что надеяться на это не стоит, это Африка. Но попробовать можно.

С Ботсваной

Три перехода (Буитепос, Багани, Нгома). Буитепос - основной переход, расположенный на Транскалахарском шоссе (между намибийским поселком Буитепос и ботстванским Мамуно), работает с 6 до 24 часов и довольно оживлён. Именно через него едет основная масса машин из Виндхука в Ботсвану и далее в ЮАР, ведь это самый прямой путь до Габороне и Йоханнесбурга с Преторией. На ботсванской границе все еще могут удивляться факту безвизовости Ботсваны для граждан РФ, не теряйтесь! Остальные два перехода находятся в Каприви и довольно второстепенны. Переход Багани - Шакаве работает с 6 до 18 и расположен в глухой местности - всего 10-15 машин в день, зато позволяет проехать довольно интересной дорогой вдоль дельты Окаванго и, если посчастливиться, поймать попутку в одну из деревень в самой пойме. Третий, Нгома, активно использовался машинами, идущими в Замбию через маленький кусочек Ботсваны, дабы не ехать через Катимо Мулило. Как теперь там обстоят дела и насколько велик трафик - неясно.

С ЮАР

Имеется 7 действующих переходов. Ключевых переходов два, причем оба из них работают 24 часа. Первый располагается на самом юге страны, на основной трассе Намибии B1, переходящей в юаровскую N7. В этом месте граница проходит по реке Оранжевая, причём, что интересно, граница проходит не по середине реки, как это обычно принято, а по намибийскому берегу (река принадлежит ЮАР). Второй переход называется Накоп и располагается на самом юго-востоке страны, в пустыне Калахари, на трассе B3, переходящей в юаровскую N10. Здесь же параллельно дороге проходит единственная действующая международная железнодорожная ветка Намибии с поездами в юаровский Упингтон.

Морем

Существует возможность попасть или выехать из Намибии морским путём, через порт Уолфиш-Бей. Однако, большинство русских пароходов, тусующихся там, ходят лишь в окрестностях Намибии (ловят рыбу) или, в более редких случаях, идут в соседние ЮАР или в Анголу. Раза два в год, по словам начальника порта, могут быть оказии через океан (в Южную Америку), но рассчитывать на них нельзя, тем более что в Намибии нет никаких южноамериканских посольств, кроме бразильского. Пароходы в Россию не ходят.

Одно время в Намибии было немало русских лётчиков, летавших в Луанду (Ангола) из Уолфиш-Бея, Рунду и Ошакати. Однако в конце 2000 года президент Анголы прикрыл сии рейсы, и возможность такого авиастопа в Анголу сейчас не просматривается.

Самолётом

Лететь из Намибии в Россию можно только с пересадками, поскольку прямых рейсов нет. Вообще, почти все авиапути во внешний мир имеют пересадку в Йоханнесбурге (а для пересадки требуется виза ЮАР). Как вариант, пересадка будет не в ЮАР, а в одном из европейских «хабов» - Франкфурте или Мюнхене. Дешевле $1000 улететь из Москвы затруднительно. Реальная стоимость билетов туда-обратно с двумя (тремя) пересадками будет около $1400-1500.

Но примерно раз в пару месяцев поближе к дому летают чартерные прямые самолёты (в Калининград, на Украину и др.), перевозящие смены моряков и иных русских специалистов домой. Об улёте на этих рейсах следует заранее поговорить с русскими пароходными компаниями в Уолфиш-Бее, с армянами-огранщиками в Виндхуке и т. д. Теоретически можно улететь с ними.

Транспорт

Автодороги

Как уже отмечалось, дороги здесь замечательные, почти немецкого качества. Причем не только асфальтированные (5500 км), но и гравийные, которых абсолютное большинство (37000 км). Трассы делятся на категории: B, C, D, М и др. Трассы «В» и некоторые «С» всегда асфальтированные и очень хорошего качества. «С» и «D» - качественные грунтовки, по которым регулярно проходит грейдер, причем ширина их порой составляет 3-4 и даже более полос. Некоторые трассы категории «D» а также «М», особенно на самом северо-западе страны, могут быть намного более худшего свойства, и проходимы только на джипах и только в сухой сезон. Но туда мало кто ездит вообще, даже местные.

В целом же если говорить о стране, то дороги шикарные, машины тоже. И хоть трафик небольшой, но если уж поймал машину, то чаще всего едешь быстро (120-160 км/ч) и далеко, поскольку расстояния между городами приличные.

Основные трассы:

• В1. Главная трасса страны, протяженностью примерно 1500 км. Идёт с севера, от границы с Анголой, на юг, до границы с ЮАР, через такие города как: Ондангва, Цумеб, Одживаронго, Окаханджа, Виндхук, Рехобот, Мариенталь, Кетсманхоп, Грюнау и Нордовер. Для того, чтобы стопить из Виндхука на север, нужно выйти на Индепенденс-авеню и пройти по ней подальше в северном направлении и далее стопить на любой подходящей позиции. Для выхода же из Виндхука в южном направлении лучше применять бесплатный микроавтобус («шатл») отеля «Safari», который каждые 30 минут отправляется от информационного офиса на пересечении улицы Фиделя Кастро и Индепенденс-авеню в сторону этого отеля. Отель располагается как раз на самом южном краю города, прямо на трассе В1. Шатлы подписаны «Safari».
• В2. Вторая по значимости трасса страны, но, вероятно, первая по трафику, поскольку связывает столицу с курортным городом Свакопмунд, а также с главным портом страны Уолфиш-Беем. Начинается в Уолфиш-Бее, проходит через Свакопмунд, Усакос, Карибиб и заканчивается в Окахандже, сливаясь с B1. Протяженность порядка 300 км.
• B8. Трасса, отпочковывающаяся от В1 в районе города Отави и дальше уходящая на северо-восток страны в сторону Замбии. Проходит через Гротфонтейн, Рунду, Дивунду, Катимо Мулило и приходящая к границе с Ботсваной в поселке Нгома. Протяжённость около 900 км. Проходится за световой день без особых проблем, главное - не зависнуть на локале на участке Рунду - Дивунду, где много мелких деревушек. Если ехать в сторону Виндхука, то уже за Рунду очень сильно чувствуется притяжение столицы: велика вероятность застопить прямую машину сразу туда.
• В6. Является частью Транскалахарского шоссе, которое зарождается на атлантическом побережье Намибии и, пересекая всю страну, уходит в Ботсвану. Сама трасса В6 выходит из Виндхука в виде улицы Сема Нуйомы и идёт на восток, через город Гобабис в сторону границы с Ботсваной, до посёлка Буитепос. Протяжённость её чуть более 300 км. На 37 километре трассы находится главный аэропорт страны - аэропорт им. Хосео Кутако. На любом локале лучше уезжать за аэропорт, или хотя бы до него, так как три четверти машин едут именно в него. Из центра Виндхука до подходящей позиции, располагающейся за всеми поворотами, выходить пешком минут 40.

Автостоп

Некоторые намибийские водители имеют любовь к деньгам. Особо её проявляют чёрные водители, имеющие кузов. Они порой забивают в кузов свой очень многих платных пассажиров, получается человек пятнадцать на легковушку. Местные жители, голосующие на каждом крупном повороте, только поддерживают традицию платного проезда - ведь мест в маршрутках хватает далеко не всем. Поэтому предупреждайте водителей перед посадкою! Часто, если есть свободное место, подвезут и вас, совершенно бесплатно. Похожими свойствами обладают и микроавтобусы с тележкой сзади - скорее всего, это платный рейсовый транспорт, а тележка содержит багаж пассажиров. Но и там, если есть свободные места, можно уехать автостопом, правда реже, чем в кузовах различных пикапов.

Белые же водители останавливаются часто и в большинстве случаев разговор о деньгах не идёт, но сущность свою всё же озвучить стоит. Зачастую им лень останавливаться, и они проезжают мимо, но если подобрал - есть шансы на угощение и даже на вписку. Белые люди нередко зазывают себе подобных к себе домой на ночлег.

Железная дорога

Схема железных дорог Намибии

В Намибии функционирует и железная дорога. Правда, люди по ней почти не ездят, предпочитая куда более быстрые автострады, так как средняя скорость поезда всего около 30 км/ч. Пассажирский поезд тащит обычно всего 2 людских вагона и кучу товарных. Маршруты поездов имеются сии:

• Виндхук - Цумеб 17.45-9.40 (вс, вт, чт), обр. 10.30-5.20 (пн, ср, пт)
• Виндхук - Гобабис 21.50-5.25 (вс, вт, чт), обр. 20.50-4.25 (пн, ср, пт)
• Цумеб - Уолфиш-Бей 10.30-4.00 (пн, ср, пт), обр. 16.15-9.40 (вс, вт, чт)
• Виндхук - Уолфиш-Бей 19.55-7.00 (кр.сб), обр. 19.00-7.00 (кр.сб)
• Виндхук - Кетманскоп 19.10-6.30 (кр.сб), обр. 18.25-6.20 (кр.сб)
• Кетманскоп - Упингтон 8.50-21.30 (ср, сб), обр. 5.00-17.40 (вс, чт)

Стоимость проезда в поездах невелика, но зависит от дня недели. В «не-пиковый» день билет от Виндхука до Уолфиш-Бея стоит около 35 N$.

Деньги. Цены

Валюта - намибийский доллар, привязанный к юаровскому ранду и равный ему. Юаровский ранд тоже является здесь легальным платёжным средством. Обратное неверно, то есть в ЮАР намибийские деньги не принимаются. В последние годы доллар и ранд подешевели, курс - 10-11 N$ за доллар США.

Будьте внимательны в последующем тексте и не путайте US$ и N$.

В ходу есть банкноты в 200, 100, 50, 20 и 10 N$, монеты в 5 и 1 N$, 50, 10 и 5 намибийским центов и различные ранды, и центы ЮАР. Намибийской монеты в 1 цент не выпускается, но все имеющиеся одноцентовики являются ЮАРскими.

Обменять обычные доллары на намибийские можно легко в банке в любом более-менее крупном городе страны. Только нужно иметь в виду, что при обмене в банках взимается довольно большая комиссия, 7-10 % от суммы. В этом отношении намного более выгодно снятие денег с карточки (как правило, 3 % от суммы, но не меньше, чем 3 у.е.) или прямая покупка по карточке, тогда вообще без процентов. Кредитные карточки успешно принимаются почти во всех крупных магазинах, супермаркетах и в магазинах на автозаправках. Что касается снятия денег с карточки, то есть такой нюанс, - больше 1000 N$ за раз снять нельзя, так что если нужна большая сумма, то придется совершить несколько транзакций и несколько раз потерять комиссионные. Банкоматы (АТМ) есть опять же практически в любом маломальском городке.

Обратный обмен денег (из намибийских на твёрдую валюту), как правило, не производится. Если вы сняли деньги из банкомата обозначенного «BOB» (он же First National Bank), у вас есть слабые шансы поменять деньги, если у вас сохранилась квитанция его банкомата. Но комиссия будет немалая. Лучше поехать в Уолфиш-Бей и обменять деньги у моряков - им выдают зарплату твёрдой валютой, и они часто озабочены проблемой выгодного обмена её на местные деньги. Тут-то вы и найдёте друг друга. Еще, если вы едете в соседнюю Ботсвану или Замбию, то там, в приграничных районах, вполне реально будет поменять намибийские доллары на местную валюту, и в общем даже по нормальному курсу.

Цивильная супермаркетная еда в Намибии стоит примерно столько же, сколько в Москве. Экстремальной дешевизны и дороговизны там не имеется, но большой выбор вкусных продуктов приводит к тому, что, если себя не ограничивать, в день легко съедается 30 и более N$.

Вот типичные виндхучные цены (в намибийских долларах): буханка хлеба 3-4, молоко 5-10 (литр), большой SPAR-овский сок 12-17 (2 литра), сахар 4 (кило), майонез 10 (за банку в 750 грамм), кока-кола 8-10 (двухлитровая), йогурт 6 (500 грамм), бананы 5 (кило), марка для открытки в Россию 2.20, Интернет 20-30 в час (в Tourist Junction на Peter Muller Str - 10 в час). Если вы увидите тётушек, сидящих на улице с вёдрами - это пролетарская еда, то, что в Замбии называется ишима (1 тарелка ишимы - 1 N$, 1 литр белого кислого кваса - тоже 1 N$).

Что касается общепита, то он развит крайне широко и очень даже недорог, относительно тех же российских цен. Так в различных местных фастфудах можно плотно поесть на сумму 20-25 N$ («Hungry lion»). Если же говорить о недорогих забегаловках и ресторанчиках, то в среднем по стране большой полукилограммовый стейк антилопы или коровы с салатом и картошкой стоит 55 N$, если вместо мяса будет рыба («хек», «кинклип» и т.д), то ужин обойдется 35-50 N$. То есть, с учетом пива, можно уложится в 45-65 намибийских долларов. В этих же самых ресторанчиках можно, как правило, позавтракать чем-нибудь типа омлета с кофе и гренками за 20-35 N$.

Информация и связь

В каждом крупном городе есть интернет-кафе со стоимостью 15-30 N$ за 30 минут. Скорость средняя по качеству и обычно коррелирует с ценой. Далеко не во всех местах можно пользоваться USB-разъёмами, поэтому стоит спрашивать заранее, если таковые вас интересуют. Мобильная связь широко развита по стране. Покрытие хорошее. Полезно приобрести местную SIM-карту и карточку на 20, 50 или 100 единиц. При приобретении карт бонусом идут бесплатные SMS, - по числу единиц на карточке. Вы можете писать на Родину; в свою очередь, если вы сообщите свой новый номер знакомым, то они смогут почти бесплатно звонить вам на него по Скайпу или через IP-телефонию, через всё тот же интернет. Современными технологиями можно и нужно пользоваться, тем более, когда вы так далеко от дома.

Прочее

Получение других виз

В Виндхуке имеются посольства 34 государств. Адреса некоторых из них перечислены ниже.

• Ангола - Angola House, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Для получения визы необходимо приглашение, 1000 N$ и 4-5 рабочих дней (на ноябрь 2008 г.).
• Ботсвана - 101 Nelson Mandela Avenue, tel 221941/7. Для граждан РФ безвизова.
• Бразилия - 52 Bismarck Str, tel 237368/9. Других южноамериканских стран в Намибии не представлено.
• Конго-Браззавиль - 9 Corner Str, tel 257517. Виза стоит 250 N$, выдаётся в тот же день, но имеет весьма короткий срок годности. Посольства Конго-Заира в Намибии не имеется.
• Кения - 5th Floor, Kenya House, tel 226836.
• Малави - 56 Bismarck Str, tel 221391. Виза дорога.
• Нигерия - 4 Omburamba Str, tel 232103.
• Россия - 4 Christian Str, tel 228671.
• ЮАР - RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel 205711. Большинство граждан СССР попадают в Намибию в надежде просочиться к ее богатому южному соседу. Но власти ЮАР уже давно просекли этот «кутузовский манёвр» и не дадут вам стремительно «перейти через Альпы». Даже имея много денег, приглашений и личный автомобиль, приготовьтесь к отказу в ЮАРской визе в посольстве Виндхука. Хотя некоторые и получают, особенно те, кто имеет действующие намибийские рабочие визы. Стоимость визы ЮАР 425 N$, которые в случае отказа не возвращаются.
• Замбия - 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Однократную визу можно получить моментально как в посольстве за 180 N$ , так и на границе, за сходную сумму в 25 US$. Существуют и многократки.
• Зимбабве - C/o Independence Avenue and Grimm Str, tel 228134. С ноября 2008 г. виза Зимбабве для граждан РФ выдается прямо на границе за 30$. Проверено - работает. Но можно при желании получить ее и в Виндуке, за те же деньги.

Посольств Мозамбика, Танзании и других интересных стран в Виндхуке нет.

По стране

Виндхук

Церковь Христа, Виндхук

Столица Намибии, город-герой Виндхук (произносится Виндук), является самым замечательным городом Намибии. Несмотря на маленькое население (всего 240.000 человек), город сей протянулся на 15 км с севера на юг и на 10 км с запада на восток, поскольку большая часть застройки одноэтажная. Исключение составляет лишь деловой центр, расположенный вдоль Индепенденс-авеню, где сосредоточены все основные банки, министерства и т. д. Там же находится и главный городской парк, где можно днём приятно повалятся на траве под пальмами с видом на спешащих по делам местных работников Даунтауна.

По левой стороне Индепенденса, несколько в глубине, расположен офис информации, где вы можете получить в подарок многочисленные карты Намибии и Виндхука. Таким же хорошим свойством (дарить карты) обладает контора «Намибия Туризм», расположенная на правой стороне Индепенденса, чуть севернее.

Дальше по этой улице находятся всякие другие супермаркеты, а ещё километра через два, перейдя по мосту через железную дорогу, вы выйдете на развязки трассы, ведущей в город Окаханджа (70 км). Оттуда вы сможете продолжить путь на север (ангольская граница и национальный парк Этоша), на северо-запад (Свакопмунд, Берег Скелетов, Уолфиш-Бей) или на северо-восток (Рунду, Катима-Мулило, Замбия).

Другой полезной улицей является Жан Жонкер Роад, которая ведёт от Ангола Хауса на юго-восток. Сперва вы увидите справа большой бассейно-спортивный комплекс. Здесь можно неограниченно плавать в бассейне или валяться на траве под пальмами в окружении других, преимущественно белых, людей всего за 1.5 N$ с человека в будни (в выходные 3 N$). Если же вам не надо в бассейн, то улица сия потихоньку закругляется к северо-востоку, и справа вы увидите необитаемую гору, по которой проходит железная дорога. В январе 2001 года мы жили в палатках на этой горе более недели, выбираясь по очереди в бассейн, в супермаркеты или в российское посольство, расположенное неподалёку. Дрова на горе имеются.

Российское посольство, расположенное на углу Жан Жонкер Роад, 101 и Кристиан Роад, оказывается в двадцати минутах ходьбы от Ангола Хауса и в получасе - от центра города. Работники посольства хорошо относятся к вольным путешественникам. Зайдя к посольщикам, передайте им наш привет и подарите им сию книгу. Вписка странствующих в посольство не производится.

Общественный транспорт в городе представлен лишь более чем 100.000 частных автомобилей, разъезжающих по широким, пустынным его улицам. Автобусный маршрут имеется лишь один, из Катутуры (северо-западного пригорода, где живёт преимущественно чёрное население) в центр города утром и обратно вечером. Этот автобус, неполезный для нас, является по всей видимости единственным маршрутом общественного городского транспорта не только на весь город, но и на всю страну!

Городской автостоп действует, но большинству машин лень останавливаться, поэтому наиболее эффективно подсаживаться в кузовные легковушки на перекрёстках. Про попадание из центра на южную окраину города и наоборот, на бесплатном шатле, писалось выше.

Берег скелетов

Так называется атлантическое побережье от Свакопмунда и дальше на север до ангольской границы. Сначала идет «National West Coast Tourist Recreation Area» до т. н. 108-й мили, а дальше начинается собственно нацпарк «Skeleton Coast». Из интересного до 108-й мили есть Мыс Крест, с огромной колонией котиков. Место известное, и туда ездит довольно много народа. Там действительно есть на что посмотреть, - подойти к котикам можно на расстояние в 2-3 метра. Вход стоит 40 N$, но легко попасть и так, для этого достаточно просто пройти мимо домика с билетами, не привлекая к себе внимание. За 108-й милей, на территории нацпарка, из интересного стоит отметить выброшенные на берег корабли, вернее то, что от них осталось. Собственно за ними и атмосферой полной безжизненности сюда и едут. Место интересное, но довольно труднодостижимое, поскольку трафик минимальный и состоит почти полностью из туристических машин и джипов. Хотя попробовать попасть сюда стоит. В случае удачи вы на одной машине пересечёте почти всю доступную часть Берега Скелетов, поскольку до Торра-Бей нет ни одного населенного пункта. Въезд в нацпарк стоит 80 N$ с человека, плюс 10 N$ за машину.

Карибиб

Городок на полдороги между Виндхуком и Свакопмундом. В западном конце города жил известный на всю Намибию русский художник Леонид. Он, к сожалению, не так давно погиб в аварии при столкновении с антилопой. Сейчас в его доме живут и присматривают за ним молодые ребята из Сибири. Тоже художники. Как они сами говорят, работа продолжается, и дело Леонида живёт. Можно заехать к ним, если будете проезжать мимо, они будут только рады. Место легко определяется по большой надписи на торце здания возле дороги - «LEONID», справа, если ехать в сторону океана.

Колманскоп

Заброшенный город алмазодобытчиков в окрестностях Людерица, примерно в 20 км не доезжая по трассе. Поскольку и справа и слева закрытые алмазные территории, принадлежащие Дебирс, - не стоит шутить и проникать на какие-либо территории бесплатно. На территории самого Колманскопа, хоть теперь это и музей, по-прежнему усиленные меры охраны. Ежедневно проводят экскурсии на английском и немецком языках. Очень интересные. Стоит 40 N$ на человека.

Людериц

Маленький и очень красивый городок немецкой постройки на берегу океана. И по архитектуре, и по погоде (часты прохлада и туманы) напоминает северную Германию. Очень здорово по нему погулять полдня, а потом съездить на находящийся южнее мыс Диас. Там находятся маяк и крест, который по легенде воздвиг Бартоломео Диаш - тот самый, который открыл мыс Доброй Надежды. Там же можно посмотреть на большие колонии фламинго, а также на множество иных морских птиц.

Ондангва

Очень разбросанный, большой (по намибийским меркам) город на севере страны, в 60 км от ангольской границы. Имеется коптская православная церковь. Как найти: если ехать на север, в начале города, как увидите слева Saraevo Bar и Sentra Superstore, выходите из машины и углубляйтесь в противоположную, восточную сторону. Там, метрах в 200 от дороги, спрашивайте людей, найдёте церковь и египетского батюшку, который живёт в доме неподалёку. Около церкви можно поставить палатку.

Ошиканго

Граница с Анголой и большой базар, где продают товары со всех стран мира, от ЮАР до Китая. Дорога Ондангва - Ошиканго (60 км) изобилует таксистами и деньгопросами. Граница открывается в 8.00 с намибийской стороны, через час с ангольской стороны.

Свакопмунд

Дом и башня Вурманна, Свакопмунд

Город немецкой постройки на побережье, любимое место отдыха жителей Виндхука по выходным. Считается экстремальной столицей Африки. Здесь очень хорошие условия для таких занятий как: кайтинг, сёрфинг, параглайдинг, санбординг, езда на квадроциклах и т. д. При желании всё это можно попробовать, благо что конторы, продающие услуги по прокату и обучению, есть чуть ли не на каждой улице. Особенно можно порекомендовать езду на квадроциклах, поскольку считается, что здесь, на краю пустыни Намиб, самое лучшее место в мире для сего занятия. Из интересностей в самом городе можно отметить экзотариум с различными ядовитыми и не очень змеями. За 20 N$ можно посмотреть на всяческих мамб и иже с ними. Помимо экзотариума, стоит просто пару часов погулять по приятным улочкам города, а также посетить маяк. На выезде из города в сторону Уолфиш-Бея стоит севший на мель корабль, - тоже достопримечательность. Кстати, дальше в сторону Уолфиш-Бея идут отличные песчаные пляжи, на которых можно ставить палатки, купаться и т. д.

Уолфиш-Бей

Главный намибийский порт, и при этом, наверное, самый русский порт в Африке. Город ничем не примечателен, но в нескольких километрах от него на юг есть интересный завод по добыче соли (все процессы видны как на ладони), а также большие колонии фламинго. Больше там ничего нет. Южнее вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать там запрещено.

В порт вход для русских свободный. Пароходы рыболовные, локально плавающие, а также суда на Анголу и ЮАР имеются в изобилии. В СССР, Южную Америку и другие дальние страны уплыть малореально. Возле входа в порт есть крайне полезная «миссия для моряков», находящаяся около главного входа в порт, самая полезная церковь в городе, заведует ею белый пастор. Там имеется: дешевый поминутный интернет, международный телефон, пивной бар, биллиард, настольный теннис, телевизор, библиотека, бесплатный бассейн и душ, ну и собственно церковь. И бесплатные Библии на всех языках, включая, русский. Здесь ежедневно по вечерам можно встретить русских моряков в большом количестве. У них можно поменять намибийские деньги на СКВ, если вам это нужно. Миссия работает ежедневно до 23.00. Телефон миссии 202594, факс 207076, E-mail [email protected]. Почтовый адрес миссии: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Вы можете посылать по этому адресу письма для своих знакомых моряков или автостопщиков, живущих в Намибии - все такие письма выкладывают на специальную полку в миссии, и получатели там находят и забирают их.

Хоба

Самый большой метеорит на Земле из известных. Примерно 4 на 4 метра, плоский и очень тяжелый (60 тонн). Находится недалеко от Гротфонтейна. Если проезжаете мимо, посетить стоит, специально же ехать наверно не надо, ибо не впечатляет. Входные билеты стоят что-то около 20 N$, но легко пройти и так.

Фиш-Ривер каньон

Второй по величине каньон в мире, после Колорадского. Располагается на реке Фиш-Ривер, которая берет свое начало возле города Мариенталь и затем течет на юг, впадая в р. Оранжевая. Сам каньон протяженностью чуть больше 60 километров находится в нижней части реки, недалеко перед впадением её в Оранжевую. На всех картах он обозначен и можно туда попробовать попасть, но проблема в том, что это нацпарк и населённых пунктов там нет, поэтому, как и в случае с «Берегом Скелетов», его можно посетить, только застопив машину с туристами, едущими туда. Как вариант, - пройти туда пешком по дну каньона, по пешеходной тропе, но это довольно непросто, а в летний сезон и вовсе опасно (на лето тропа закрывается из-за жары). Входная плата за посещение нацпарка 80 N$. Виды просто замечательные.

Эпупа

Красивый водопад на крайнем северо-западе страны, на реке Кунене, которая здесь является границей с Анголой. У самого водопада есть пара кемпингов и куча местного, но при этом не напряжного тусующегося населения. Помимо водопада, можно посмотреть на крокодилов, погулять по диким окрестностям и при желании сходить чуть ли не пешком в Анголу. Ближайший крупный город - Опува, находится в 180 километрах на юго-восток отсюда. Дорога - горная грунтовка среднего качества. Трафик почти сплошь туристический, но уехать реально.

Три великих природных создания – безмолвная пустыня, бескрайнее море и прекрасная саванна встретились в области Намиб. Это дарит, попадающим в этот край, туристам, невероятные ощущения. Благоприятный климат, роскошные пляжи на морском берегу и увлекательная охота в пустыне, привлекают большое количество путешественников. Именно здесь, между Томбва и Намиба произрастает уникальное чудо пустыни – Вельвичия мирабилис. Это растение имеет вид осьминога гигантских размеров, что привлекает внимание туристов. Город Томбва является рыболовским центром страны, сотни судов выходят из порта ежедневно для ловли рыбы. Туристам предлагаются захватывающая морская прогулка с незабываемой рыбалкой. Большое количество различных видов рыб привлекает сюда и любителей спортивной рыбалки, а великолепные песчаные дюны на побережье, облюбовали поклонники песчаного слалома. В великой пустыне Намиб и сейчас живут племена, которые ведут образ жизни, близкий к тому, что был в каменном веке, что привлекает этнографов со всего мира.

Воспоминания об Анголе, 2008г. ЧАСТЬ 1. От границы до Лубанго. March 23rd, 2010

Итак, наша группа пересекла Намибийско-Ангольскую границу, машина с левой стороны дороги перестроилась на правую, повсеместный английский в Намибии сменился совсем непролазным для меня португальским, и началась самая непредсказуемая часть нашего путешествия по маршруту ЮАР-Намибия-Ангола. Из-за заявленной Анголы я и поехал в эту поездку, потому что история этой страны прямо пропорциональна ее достопримечательностям и обратно пропорциональна ее доступности. Или, другими словами, страна эта достойна посещения, но не благосклонна к пришлым.

1.


Границу эту если кто и вздумает в будущем пересекать, то я бы порекомендовал делать это в обратном направлении, из Анголы в Намибию. Недавно я также обжегся на Ямайке, которую строго нельзя планировать после Кубы, потому что со свежими силами нужно начинать там, где сложнее, либо неинтереснее, либо хуже. В Анголе интересно и не особо-то хуже, но сложно, даже порой тяжело, плюс какой-то категорически особенный менталитет, в купе с полным отсутствием не то что туристической инфраструктуры, но даже элементарных ночлежек. Все это выливается в итоге в раздражение.

Наш транспорт в Анголе.

Границу мы перешли в Ошиканго. И, надо отметить, не без проблем. Оказалось, - я думаю, это стопроцентная ложь пограничников с целью получения какого-нибудь вознаграждения - что просто получения визы (не самого, кстати, легкого) недостаточно для попадания в страну. Нужно было еще захватить некое разрешение на въезд из посольства. Как оно выглядит нам даже показали. На этом месте паренек, переводивший то, что бубнит офицер из пограничной будки, вызвавшийся нам упростить процесс попадания в его страну, запнулся. Мы попререкались некоторое время и все же получили въездные штампы, успев создать пока все это происходило пробку в узком проходе, отделяющем два таких разных государства - Анголу и Намибию. Не мое, в общем, дело, но мне кажется, что это свинство - иметь такие закрученные визовые правила для граждан России - страны, сыгравшей ключевую роль в истории Анголы и имеющей крупные бизнес-проекты и поныне. Недаром же в Анголу до сих пор летает Аэрофлот. Есть даже союз ветеранов Анголы, на сайте которого veteranangola.ru можно найти информацию об участии советских военных в этой войне.

Ну вот мы, наконец, в Анголе, в провинции Кунене. Юг Анголы - это самое пекло боевых действий во время долгой Гражданской войны. Здесь, в Кунене, как и в соседних провинциях, ждут в земле своего часа миллионы мин советского производства (интересно, бесплатно ли доставшихся?). И ныне, каждый год, то тут, то там бывают случаи гибели людей. Еще до поездки я наткнулся на сайт конкурса Мисс Мина, в котором участвовали девушки-колеки, потерявшие части своих тел на ангольской земле, в результате взрыва мин. Сейчас минные поля отмечены красной краской, где на столбах, а где и просто на деревьях. Белой краской отмечаются места, где уже поработали саперы. То есть столбы не убирают, поработали саперы - хорошо, но мало ли. Ходите на свой страх и риск.

За оградой - минное поле.

Гражданская война началась в Анголе в 1975 году, почти сразу после обретения страной независимости от Португалии. Два главных движения - МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Союз за полную независимость Анголы) не нашли точек соприкосновения в вопросе о направлении развития страны. МПЛА, владеющее легитимной властью и видящее всеобщее счастливое будущее в социализме, поддержали СССР (техникой и инструкторами) и Куба (принудительно-добровольческими отрядами), а УНИТА, ориентированная на Запад, была поддержана ЮАР,США и соседней Демократической республикой Конго, в то время - Заиром.

Столкновения первых недель конфликта были особенно тяжелыми, - ЮАР ввела свои войска в Анголу - но в целом они проходили, как на севере, так и на юге на окраинах страны. МПЛА, опираясь на огромную поддержку, каждый раз в итоге оказывалось сильнее. Уже через несколько месяцев после начала войны глава УНИТА, похожий на Бармалея, Жонас Савимби объявил о переходе войны в партизанскую. В начале 80-х ЮАР предприняла очередное вторжение в Анголу, но оно так же закончилось поражением.

Ну а дальше ЮАР потеряла Намибию, некогда бывшую ее частью, и Ангола стала недоступна для войск Южно-Африканской Республики уже территориально. В 1992 году прошли первые в стране президентские выборы, на которых Савимби, успевший перед этим заключить мирный договор с правительством, проиграл, что ему, конечно же не понравилось и война разгорелась вновь. Правда, на этот раз правящая партия МПЛА, по естественным причинам лишившаяся поддержки главного союзника СССР, подружилась с США и Савимби уже не на что было рассчитывать. Средства приходили от контроля за нелегальным сбытом алмазов, и это отчасти подстегивало Савимби вообще не прекращать войну, чтобы не лишиться такого огромного пирога. Так бы, наверное, и продолжалось если бы его не пристрелили правительственные войска в 2002 году. На этом конфликт оказался исчерпанным и, хотя УНИТА по прежнему существует, сейчас сражения ведутся только за места в парламенте.

Отголоски былого противостояния встречаются на пути практически сразу после перехода границы. Военная техника с развороченной от прямых попаданий броней уже не первое десятилетие ржавеет вдоль дорог. Ну и, конечно, редкий путешественник сможет проехать мимо и не сняться на фоне этого металлолома.

Эхо войны.

Танки и все остальное, насколько я разбираюсь, в основном, советского производства. Кое-где можно увидеть выбитые номера, по которым, полагаю, можно даже выяснить их экспортную историю, но это уже ни кому не надо.

Подбитая техника.

Мы держали путь в Лубанго, столицу провинции с эпотажным названием Хуила. Нам предстоял долгий путь, ведь от границы до Лубанго 450 километров и в каком состоянии дорога никто не знал. Наш водитель, родом из Намибии (белый, кстати) только пожимал плечами, последний раз он был в этих краях несколько лет назад, дороги можно считать что и не было тогда, и он ехал не на низко посаженном индийском автобусике TATA (а-ля ПАЗик) с прицепом, а на Лэнд Крузере. Дорога, поначалу еще была асфальтовой, но скоро асфальт кончился, началась укатанная грунтовка (дорога строится), а потом и вовсе пошел старый, убитый танками еще, наверное, 30 лет назад, коричневый от пыли асфальт, с огромными и частыми глубокими ямами. Очень скоро мы лишились кондиционера, прикрепленного к днищу автобуса, шмякнув его о землю на одной из кочек и оборвали электрический провод, соединяющий автобус с прицепом.

Строящаяся дорога.

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

По дороге наше внимание привлекли местные деревенские жители, которые ловили рыбу при помощи специальных силков в небольшой грязной луже.

Коллективная рыбалка.

Силки резко опускаются в воду, и попавшаяся рыба вытаскивается через отверстие сверху. Можно с уверенностью утверждать, что таким же точно способом ловилась рыба и во времена португальцев. Правда, улова мы так и не увидели.

Как только мы были замечены, рыбачки (видимо, в их деревне рыбалка - исключительно женское занятие) все как одна принялись позировать. Сразу забылись проблемы на границе, сразу стало ясно, что нормальные люди в этой стране тоже есть. Я получил большое удовольствие, общаясь с ними. И сейчас, когда я говорю о контактах с простыми не городскими африканцами, я вспоминаю именно этот эпизод из своих поездок по черному континенту. Мы получили обоюдное, причем бесплатное (что редко вообще бывает в последнее время), наслаждение от этого общения. Более чем редко белые наведываются в те места, возможно, некоторые местные жители вообще никогда с европеоидами в контакт не вступали, поэтому они еще не научились просить деньги за фото, как их соседи в Намибии. Им достались от нас конфеты (никто не дрался, как обычно это бывает), нам достались их фотографии. Ну и, конечно, обоюдные впечатления.

Получилось несколько удачных портретов.

В этих краях часто встречаются баобабы. По утверждению ряда источников, в частности раздобытого где-то по дороге локального путеводителя, недалеко от городка Ксангонго, что мы проехали, можно увидеть самый большой в Африке баобаб. Это спорное утверждение, потому что известны и другие "самые большие в Африке баобабы", но тем не менее. Самый большой баобаб мы пропустили, но даже те, что встречались по пути, тоже вызывали уважение своими размерами.

Удалось увидеть цветы баобаба. Деревья к этому времени уже почти все отцвели, но кое-где их еще можно было обнаружить.

День подходил к концу, мы старались уже не делать остановок без необходимости. По дороге попалось еще несколько сонных провинциальных деревушек и городков, жители которых долго провожали наше необычное для этих мест транспортное средство с забавным громыхающим прицепом.

По дороге.

Закат был встречен в пути.

А в Лубанго мы въехали поздно вечером, было уже совсем темно.

Все рассказы из этой поездки.

Ангола на карте Африки
(все картинки кликабельны)

В этой африканской стране зажиточными являются люди, у которых на крыше нет камней. У бедняков они есть, потому что нет средств на ремонт кровли. Ангола еще до конца не оправилась после длительного военного конфликта, который продолжался на ее территории с 1975 по 2002 год. Но государство активно наращивает темпы добычи нефти, алмазов, осваивает поступающие финансовые инвестиции.

Столица Анголы Луанда имеет вид вполне современного города с эффектными зданиями, широкими проспектами и развитым общественным транспортом. Помня о своем тяжелом прошлом, страна готова строить новую жизнь и развивать экономику.

Географическое положение

Республика Ангола относится к региону Центральной Африки . На всем протяжении западной границы страну омывает Атлантический океан. На востоке граница с Замбией . С севера и северо-востока к Анголе примыкает Демократическая республика Конго . Территорией Конго окружен и северный эксклав Кабинда, имеющий выход к Атлантике. Намибия — южный сосед Анголы.

Более 90% площади страны занято плоскогорьем, высотой около 1 000. Резким уступом возвышенность обрывается к неширокой прибрежной низменности. В стране густая речная сеть, все реки относятся к бассейнам крупнейших африканских рек Конго и Замбези.

Удаленные от океанского побережья приэкваториальные районы находятся в зоне экваториального муссонного климата. В них отчетливо выделяются два сезона года: сухой и влажный.

В центральных районах Анголы влажным сезоном является период с октября по май. Количество осадков за этот сезон достигает 1500 мм. Сухое время — с июня по сентябрь. Самыми теплыми являются сентябрь и октябрь, в эти месяцы средняя t на равнинах достигает +29 °C, на высоких участках плато +22 °C. В холодные июнь и июль на равнинах +22 °C, на возвышенностях +15 °C.

Вопреки ожиданиям климат в прибрежной низменности засушливый, тропический пассатный. Охлаждающее и иссушающее действие оказывает проходящее у берегов Анголы холодное Бенгальское океаническое течение. На крайнем юге низменности в пустыне Намиб годовое количество осадков всего 25 мм в год, на севере — до 300 мм.

Самым холодным является июль (+16 °C), тепло в марте (+24 °C), дождливый сезон февраль-март.

Флора и фауна

Тропические леса, господствующие на севере страны, при движении на юг сменяются саванной. На северо-востоке леса влажные тропические, на остальной «лесной» территории Анголы преимущественно тропические редколесья листопадного типа. Общая площадь лесистых пространств занимает почти половину площади страны.

На равнинных просторах близких к океану на севере главенствуют саванны, на юге — пустыни.

Фауна Анголы богата и интересна. На просторах саванн вольготно живут слоны, носороги, зебры, буйволы, антилопы. Хватает места и для хищников: гепардов и леопардов. В лесах селится множество обезьян и птиц. В национальных парках и заповедниках Анголы для жизни животных созданы отличные условия.

Государственное устройство

Карта Анголы

Ангола является республикой с президентским управлением. Главой государства, правительства и Главнокомандующим Вооруженными силами страны является президент. Он избирается всеобщим голосованием на 5-летний срок и имеет право переизбираться только на 2-летний срок.

Высшим законодательным органом является Национальная ассамблея, она собирается на сессии 2 раза в год. В Анголе действуют более 120 политических партий.

Территория страны поделена на 18 административных провинций. Столица Анголы и самый крупный ее город — Луанда.

Население

Практически все население страны относится к трем чернокожим этническим группам. Лишь 2% жителей мулаты (потомки браков африканцев и европейцев) и только 1% − белые, главным образом португальцы, наследники бывших колонизаторов.

По сегодняшний день официальным языком общения является португальский. Но население часто в быту применяет африканские диалекты, наиболее популярен язык банту. Подавляющее большинство жителей Анголы христиане-католики.

В малонаселенных районах страны обитают племена, живущие в условиях каменного века. Эти уникальные группы людей привлекают сюда различные этнические экспедиции для изучения быта людей, сохранивших уклад жизни с доисторических времен.

Рост населения в стране происходит за счет высокой рождаемости, на каждую женщину детородного возраста приходится более 6 рождений. Но очень высока еще в Анголе детская смертность, особенно много умирает детей первого года жизни. По такому печальному показателю страна занимает 1 место в мире.

Средняя продолжительность жизни ангольцев не более 52 лет. Государство ведет активную борьбу с болезнями и эпидемиями, предупреждает распространение ВИЧ-инфекции (в Анголе более 2% населения заражено этим страшным вирусом).

Низкий уровень жизни населения, войны не способствуют скорому установлению благополучной жизни для двадцати миллионов жителей страны. Велик процент миграции, ангольцы ищут лучшей доли за пределами родины.

Экономика

Экономика Анголы является одной из самых быстрорастущих экономик стран Африки. Темпы роста ВВП достигаются главным образом за счет нефтедобычи. Идет реконструкция старых нефтеперегонных заводов, строительство новых. На это выделяются средства из поступающих в страну инвестиций.

В Анголе добываются алмазы, мрамор, гранит, строительные материалы. Возрождаются месторождения железных и марганцевых руд, бокситов, фосфоритов, урана. Наращивают темпы пищевая и легкая промышленность.

80% всего работающего населения страны трудятся в сельском хозяйстве. В Анголе растут и затем отправляются на прилавки наших магазинов бананы. Собирается неплохой урожай кофе, хлопка, табака, кукурузы, овощей. Занимаются ангольцы и разведением скота.

Часть побережья Атлантики, где расположена современная Ангола , была захвачена Португалией в 1482 году. На 400 лет страна становится португальской колонией. Только в 1975 году государство получило независимость после освободительной войны, которая продолжалась более 15 лет.

Но затем Ангола вновь на 27 лет погружается в пучину гражданской войны. С 2002 года страна живет мирной жизнью и строит свое будущее.

Достопримечательности

В Анголе много интересных мест. Но основной достопримечательностью и гордостью народа страны является ее уникальная природа. Живописное океаническое побережье, загадочная пустыня Намиб, просторные саванны и густые леса пленяют красотой и первозданностью.

Есть что посмотреть в столице Анголы Луанде. Это центр культурной жизни страны. Здесь много музеев, библиотек, удивительной красоты храмов. Замками и средневековыми постройками знаменит Сан-Мигель. В городе Томбва вместе с рыбаками можно отправиться в океан на увлекательную рыбалку.

С каждым годом увеличивается поток туристов в эту экзотическую и очень красивую африканскую страну.

--> Ангола-Намибия-Ботсвана

АНГОЛА , Республика Ангола, государство в юго-западной части Африки. На севере и северо-востоке граничит с Демократической Республикой Конго (ДРК), на юго-востоке – с Замбией, на юге – с Намибией. С запада омывается водами Атлантического океана. Протяженность береговой линии ок. 1600 км. Провинция Кабинда, расположенная на побережье Атлантического океана к северу от устья р.Конго, отделена от основной территории страны небольшой полосой территории ДРК. Площадь страны 1246,7 тыс. кв. км. Численность населения 10,9 млн. человек. В середине 1990-х годов в крупнейшем городе страны, столице Луанда, проживало более 2 млн. человек. Название Ангола происходит от «нгола» – наследственного титула правителей средневекового государства Ндонго, находившегося на севере современной Анголы. С конца 19 в. Ангола была колонией Португалии, в 1975 обрела независимость.

Строение поверхности. Б льшую часть территории Анголы занимает плоскогорье с высотами более 1000 м. Его наиболее возвышенная часть массив Бие местами имеет высоты более 2000 м. Там же расположена самая высокая гора страны – Моко (2620 м). На западе плоскогорье обрывается крутыми уступами и сменяется полосой прибрежных равнин шириной от 50 до 160 км. В северном, северо-восточном и юго-восточном направлениях плоскогорье понижается. Большая часть рек принадлежит бассейнам Конго и Замбези. Две крупные реки – Кванза и Кунене, берущие начало в массиве Бие, а также многие малые впадают в Атлантический океан. Реки судоходны в основном в нижнем течении, так как на контакте плоскогорья и прибрежной равнины имеется много порогов и водопадов. На реках Кванза протяженностью более 1000 км и Кунене – ок. 950 км судоходны лишь нижние 200 км. Самый высокий (100 м) водопад Дуки-ди-Браганса на р.Лукала (приток Кванзы). Реки Анголы – важный источник электроэнергии.

Климат внутренних районов страны экваториальный муссонный. Четко выделяются два сезона – влажный и сухой. Влажный сезон приходится на октябрь – май (прерывается коротким сухим интервалом в январе-феврале). За этот период в среднем выпадает 1300–1500 мм осадков. Сухой период продолжается с июня по сентябрь включительно. Самые теплые месяцы в году – сентябрь-октябрь (средняя месячная температура на более высоких участках плато 21–22° С, а в нижних частях склонов – 24–29° С), самые холодные – июнь-июль (соответственно средняя температура 15° и 22° С).

Климат на прибрежной равнине тропический, пассатный, засушливый. Там за год выпадает всего 300 мм осадков в Луанде, 230 мм – в Лобиту и 25 мм на крайнем юге в Намибе. Самый теплый месяц – март (средняя температура 24–26° С), самый холодный – июль (средняя температура 16–20° С. Осадки выпадают преимущественно в феврале-марте. Прибрежные районы испытывают охлаждающее влияние Бенгельского течения.

Растительность и фауна. Почти 40% территории Анголы занято лесами и редколесьями. Наиболее густые влажные тропические леса сосредоточены на северо-западе, к северу от р.Кванза – главным образом по долинам рек бассейна Конго и в провинции Кабинда. Во внутренних районах распространены сухие листопадные тропические редколесья, перемежающиеся с обширными злаковыми саваннами. На морском побережье травянистые и кустарниковые саванны, в изобилии произрастают пальмы. К югу от Луанды их рощи редеют, а южнее Бенгелы местность становится все более пустынной. Злаковники особенно характерны для южных и восточных областей. Среди бедного растительного покрова пустыни Намиб на крайнем юге страны встречается своеобразное ксерофитное дерево-карлик вельвичия удивительная.

Животный мир Анголы очень богат. Из крупных млекопитающих водятся слоны, львы, леопарды, зебры, антилопы и обезьяны. Однако человек нанес их популяциям серьезный урон. Так, например, некогда крупная популяция африканских слонов на юго-востоке Анголы сократилась как минимум вдвое по сравнению с 1980 из-за браконьерского отстрела животных с целью экспорта слоновой кости. Значительно уменьшилась численность черного носорога, гепарда и леопарда. Прибрежные воды богаты морской фауной, включая китов, черепах и моллюсков, не говоря уже об огромных рыбных ресурсах. Серьезной проблемой в последние годы стал перелов рыбы. Для охраны животного мира создано несколько национальных парков.

НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО
Население. Современная демографическая статистика по Анголе базируется на оценочных данных, поскольку последняя перепись населения проводилась в 1970. Следствием гражданской войны стала не только гибель людей во время боевых действий и от голода, но и массовая эмиграция. В 1997 в стране проживали ок. 10,9 млн. человек. Высокий коэффициент рождаемости (3,06% в год в 1997) и фертильности (6,27%) обеспечивают быстрый прирост населения, несмотря на одну из самых высоких в мире смертность детей в возрасте до пяти лет. Средняя плотность населения 8,8 человек на 1 кв. км. Особенно редко заселены восточные и южные районы страны, а также наиболее высокие участки внутреннего плато. Большинство португальских поселенцев прибыли в Анголу после Второй мировой войны. В 1940 там проживали всего 44 тыс. европейцев, в 1960 – 172 тыс., а в 1974 – ок. 330 тыс. После провозглашения независимости Анголы страну покинули 90% португальцев. Во время войны за независимость (1961–1975) несколько сотен тысяч африканцев бежали в соседние страны, главным образом в Конго (Заир). Хотя многие потом вернулись на родину, немало людей осталось на чужбине. Новая волна беженцев покинула Анголу в 1980-е годы после возобновления гражданской войны. Однако основные миграционные потоки после провозглашения независимости были связаны с внутренней миграцией, массовым переселением людей в города и их вынужденными перемещениями в пределах сельской местности, поскольку многие районы в зоне боевых действий не раз переходили из рук в руки. К концу 1987 свои дома покинули примерно 2 млн. человек (ок. 20%). В 1975–1985 население Луанды утроилось и достигло примерно 1,3 млн. человек. В других городах численность жителей увеличивалась еще быстрее.

Во время непродолжительного мира в 1992–1994 многие ангольцы вернулись в свои дома, однако с возобновлением гражданской войны еще больше людей устремилось в перенаселенные города. В конце 1998 число перемещенных лиц составляло не менее 1,4 млн. человек, а население Луанды – 2,5 млн. человек. Этнические корни и языки народов Анголы. Жители Анголы, имеющие африканское происхождение, говорят на языках банту. Ангольцы европейского и смешанного происхождения обычно используют в качестве основного языка португальский. На нем же говорит значительная часть африканцев, проживающих в городах. Основные различия между этническими группами африканцев определяются по лингвистическому принципу. Приблизительно 38% африканского населения составляет народ овимбунду, который говорит на языке умбунду. Овимбунду сосредоточены в центральной наиболее возвышенной части плоскогорья (преимущественно в провинциях Южная Кванза, Бенгела, Уамбо). Амбунду (мбунду), говорящие на языке кимбунду, составляют приблизительно 23% африканцев Анголы и живут в провинциях Луанда, Северная Кванза, Маланже. Баконго, или конго (ок. 14% африканского населения), говорят на языке киконго. Из малочисленных этнических групп выделяются проживающие на востоке страны лунда и чокве, на юге – куаньяма. Межэтнические браки, миграционные процессы внутри страны и то обстоятельство, что многие африканцы свободно владеют двумя, тремя, а то и большим числом языков, означают, что этнические различия редко совпадают с европейским стереотипом фиксированных «племенных» границ. Возможно, не менее важным в определении этих различий является учет таких факторов, как степень владения португальским языком, проживание в сельской местности или городских центрах, место, откуда они родом, приверженность традициям предков, связь их трудовой деятельности с традиционным хозяйством или современным сектором экономики. Процесс взаимопроникновения португальской и африканской культур наиболее динамично происходит в городах Луанда и Бенгела и в местах концентрации кимбундуязычного населения в провинции Луанда.

Конфессиональный состав. По приблизительным подсчетам, ок. 38% ангольцев – католики, 15% – протестанты, остальные придерживаются традиционных местных верований. Протестантская церковь представлена в Анголе баптистами, методистами и конгрегационалистами. В период португальского правления католицизм был государственной религией, и поэтому многие отождествляли его с колониализмом. После обретения независимости возникла напряженность в отношениях между марксистским руководством страны и Римско-католической церковью.

Протестантские церкви, как правило, сконцентрированные в определенных районах, вели службы и проповеди на местных африканских языках. В результате те или иные протестантские миссии стали ассоциироваться с конкретными районами и этническими группами, что в дальнейшем послужило причиной раздробленности национально-освободительного движения. Американские миссионеры-методисты действовали главным образом в районах проживания кимбундуязычного, британские баптисты – среди киконгоязычного населения, а американские и канадские конгрегационалисты – среди умбундуязычного населения.

Традиционное общество. Основное занятие африканского населения Анголы – земледелие. Исключение составляют народы, населяющие более засушливые южные районы, которые сочетают скотоводство и земледелие. Почти все африканцы Анголы говорят на языках банту и являются наследниками культурных традиций народов этой языковой семьи. Говорящее на языках киконго и кимбунду население северо-западных и прибрежных районов раньше других соприкоснулось с культурой Португалии. Знакомство баконго с христианами относится к 16 в., в том же столетии португальцы основали город Луанду в районе проживания племен, говорящих на кимбунду. Традиционная культура кимбундуязычных этнических групп наиболее близка культуре родственных народов Центральной Африки, а также населения Кабинды и северо-восточных провинций Северная и Южная Лунда. Чокве, жившие на северо-востоке, в 19 в. занимались охотой и торговлей и вдоль торговых путей постепенно проникали в другие районы страны. Куаньяма, распространенные на крайнем юге Анголы, являются этнографической группой овамбо и родственны народам северной Намибии; их традиционное занятие – скотоводство. Ньянека и хумбе, расселившиеся в окрестностях города Лубанго на юго-западе страны и известные приверженностью к традиционной культуре, занимаются скотоводством и земледелием. Наиболее многочисленная этническая группа овимбунду, живущая на самых плодородных землях в центральных провинциях, во времена португальского правления обеспечивала продовольствием городское население, а часть их продукции даже экспортировалась. Кроме того, овимбунду занимались торговлей. Традиционно наиболее плотно были населены районы с достаточным увлажнением, благоприятные для ведения сельского хозяйства.

В колониальный период наиболее привлекательными для поселения были прибрежные города и административные центры провинций. Колониальная администрация, белое население, торговля и общественные учреждения были сосредоточены в Луанде. Ключевая роль столицы и других крупных городов еще более усилилась после обретения страной независимости. Наиболее развитые в экономическом отношении районы тяготеют к основным железнодорожным магистралям субширотного простирания. Портовые города Лобиту и Бенгела связаны с меденосным поясом Центральной Африки железной дорогой, пересекающей центральную часть плоскогорья. Вторая железная дорога проходит от Намибе к Лубанго и Менонге через южную часть плоскогорья. Столица Луанда связана железной дорогой с горнорудным районом в окрестностях Маланже. Наиболее значимые экономические районы Анголы: Северный с кофейными плантациями, Кабинда с нефтяными месторождениями и Северо-Восточный – с крупными месторождениями алмазов.

Города. Наиболее крупные города – Луанда, Уамбо (бывш. Новый Лиссабон), Лобиту, Бенгела, Лубанго (бывш. Са-да-Бандейра), Маланже, Куито и Намибе. Столица Анголы Луанда – крупнейший портовый город страны, административный, деловой и финансовый центр. На территории самого значительного морского порта Лобиту находится терминал бенгельской железной дороги, по которой поступает минеральное сырье из провинции Шаба (ДРК). Намибе и Бенгела являются центрами рыболовства, а Уамбо, Маланже, Лубанго и Куито – административными, сельскохозяйственными и транспортными центрами внутренних районов страны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ
Хотя португальцы колонизировали Анголу еще в конце 15 в., ее границы были определены лишь на Берлинской конференции 1884–1885, на которой западноевропейские колониальные державы разделили между собой территорию Африки. В 1951 Ангола стала заморской провинцией Португалии. Вооруженная борьба народа Анголы против португальского колониализма началась в 1961. Основные силы национально-освободительного движения были сосредоточены в трех военно-политических организациях: Народном движении за освобождение Анголы (МПЛА, создано в 1956), Национальном фронте за освобождение Анголы (ФНЛА, создан в 1962) и Национальном союзе за полную независимость Анголы (УНИТА, создан в 1966). Португальцы были полны решимости сохранить свое господство в этой части Африки и развернули безжалостную борьбу с повстанцами. В результате военного переворота 1974 к власти в Португалии пришло новое правительство, которое приняло решение прекратить войну в Анголе и предоставить ей независимость. После обретения независимости МПЛА провозгласила создание Народной Республики Ангола и приняла в качестве государственной идеологии марксизм-ленинизм. ФНЛА и УНИТА боролись против МПЛА, но к 1979, несмотря на заявление о создании объединенных вооруженных сил обеих группировок, ФНЛА фактически прекратила свое существование. С тех пор борьба за власть велась между МПЛА и УНИТА. В 1990 МПЛА заявила об отказе от марксизма и согласилась на переход к многопартийности и рыночной экономике. В 1992 были проведены выборы. В настоящее время Ангола является государством с многопартийной системой управления при сохранении сильной президентской власти. В территориально-административном отношении страна разделена на 18 провинций во главе с назначаемым губернатором и местным законодательным органом. Провинции делятся на советы, коммуны, округа, районы и деревни. Ангола – член ООН, Организации африканского единства и Сообщества развития Юга Африки (САДК).

КУЛЬТУРА
Образование. Во времена португальского колониализма немногие ангольцы могли получить образование. К 1975 менее 5% взрослого населения умели читать и писать. После провозглашения независимости система начального образования в Анголе стала быстро развиваться, однако в сельской местности более половины детей не были охвачены системой школьного образования. В середине 1980-х годов лишь 12% трудоспособного населения Луанды получили начальное образование, за пределами столицы этот показатель был еще ниже. В стране насчитывалось всего несколько сотен людей с университетскими дипломами. Принятая в Анголе система начального образования предусматривает восьмилетний срок обучения, причем четыре года являются обязательными. Система среднего образования включает обучение на курсах подготовки к поступлению в университет, в технических и педагогических учебных заведениях. Основанный в 1976 университет им. Агостиньо Нето имеет филиалы в Луанде, Уамбо и Лубанго. Преподавание ведется на португальском языке, предпринимаются усилия по более широкому использованию в системе начального образования африканских языков.

Литература. Запись устного творчества народов Анголы ведется с конца 19 в. В 1882 начал выходить первый литературно-художественный журнал «Футуру ди Ангола» («Будущее Анголы») на португальском и кимбунду языках. В 1901 в стране был опубликован манифест под названием «Глас вопиющей Анголы в пустыне», в котором выражался протест против португальского колониализма.

Современная литература Анголы занимает видное место в жизни общества. Первый президент Анголы Агостиньо Нето был одним из многих поэтов, пользовавшихся популярностью в стране. На страницах выходившего непродолжительное время в 1950-х годах журнала «Менсажен» («Послание») печатались поэтические и публицистические произведения, в которых находили отражение антиколониальные настроения. Африканские студенты из Анголы и других португальских колоний, обучавшиеся в Лиссабоне, имели возможность публиковать там свои литературные сочинения. В колониальный период те ангольские писатели, которые симпатизировали национально-освободительному движению, нередко высылались из страны и заточались в тюрьмы, а их творчество подвергалось цензуре. Б льшая часть литературных произведений печаталась за рубежом и нелегально распространялась на территории Анголы.

Среди наиболее знаменитых писателей Анголы – Луандину Виейра и Артур Пестана душ Сантуш (псевдоним Пепетела), ангольцы европейского происхождения, связавшие свою жизнь и творчество с африканским национально-освободительным движением. Искусство. В Анголе сохраняются богатые традиции резьбы по дереву, танца, музыкальной культуры, театрализованных представлений. Символом национальной культуры Анголы принято считать статую неизвестного скульптора-чокве, известную под названием Мыслитель. Современная популярная музыка Анголы тесно связана с музыкальными традициями Бразилии и островов Карибского бассейна, причем процесс их взаимовлияния продолжается.

ИСТОРИЯ
По крайней мере 1000 лет назад территория Анголы была заселена народами, которые говорили на языках банту, использовали для обработки земли железные орудия и вели торговлю с отдаленными районами. Среди наиболее развитых африканских государств, существовавших на побережье современной Анголы до прихода португальцев, были королевство Конго и ряд государственных образований мбунду. Из наиболее выдающихся ангольских правителей той эпохи можно назвать короля Конго Афонсу I и правительницу Матамбы, государства мбунду, королеву Нзингу. В 16 в. король Афонсу принял христианство, но его дальнейшему сотрудничеству с португальцами помешала работорговля. На протяжении нескольких десятилетий королева Нзинга возглавляла борьбу своих подданных против португальцев. В более отдаленных от побережья областях, на территории южной части современной ДРК и в прилегающих к Анголе районах, в 17–18 вв. народ лунда создал несколько государственных образований.

Португальское проникновение. В 1575 португальцы установили контроль над Луандой, а в 1617 – над Бенгелой. Основным занятием португальцев была работорговля, большинство невольников они отправляли в Бразилию. На протяжении всего периода работорговли из Анголы было вывезено больше невольников, чем из любого другого района западноафриканского побережья. Пик работорговли пришелся на начало 19 в., когда ежегодно вывозились ок. 25 тыс. рабов, всего было вывезено ок. 3 млн. человек. Завоевание португальцами территории Анголы растянулось на несколько столетий. В 1641 они были вынуждены уступить голландцам Луанду, но в 1648 вернули себе эту территорию. В 1836 работорговля была официально запрещена. В эпоху работорговли португальцы контролировали лишь несколько портов с прилегающими к ним землями. Португальская экспансия во внутренние районы началась в 19 в. В первой половине столетия этот процесс развивался медленными темпами, и только перед началом Первой мировой войны португальцы захватили территорию всей Анголы.

Эпоха колониального правления. Португальский колониальный режим 20 в. отличался особой жесткостью и беспощадной эксплуатацией африканского населения. В Анголе строго соблюдалась расовая иерархия, в соответствии с которой высшую ступень в обществе занимали родившиеся в Европе португальцы, затем шли португальцы, родившиеся в Анголе, за ними следовали потомки от смешанных браков – метисы, потом – «ассимилированные» африканцы, и самую низшую ступень занимала основная масса коренного, или туземного, населения страны. Последние подлежали принудительному труду, т.е. должны были работать по найму не менее половины дней в году, либо работать по контракту на государственных плантациях или других объектах. После окончания Второй мировой войны из Португалии в Анголу хлынула новая волна переселенцев. Засилье португальцев в экономике вкупе с расовой дискриминацией стимулировали рост недовольства африканцев. В 1926–1974, пока у власти в Португалии находились Салазар и его преемник, ангольским патриотам было запрещено создавать собственные политические организации.

НАМИБИЯ , Республика Намибия, государство на юго-западе Африки. На западе омывается водами Атлантического океана, на севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке – с Ботсваной, на юго-востоке и юге – с ЮАР. На северо-востоке территория Намибии вклинивается между Анголой, Ботсваной и Замбией в виде узкого коридора длиной 483 км и шириной 80 км. Это т.н. полоса Каприви, дающая стране выход к реке Замбези. До 1968 называлась Юго-Западной Африкой. В 1884–1915 – колония Германии, с 1915 до провозглашения независимости 21 марта 1990 находилась под управлением ЮАР. Площадь – 825 112 кв. км, включая зону Уолфиш-Бей площадью 1124 кв. км, которая в 1994 была возвращена Намибии Южно-Африканской Республикой. Численность населения Намибии 1870 тыс. человек (данные 2000). Столица – Виндхук (210 тыс. жителей).

ПРИРОДА
Береговая линия общей протяженностью ок. 1500 км выровнена. Имеются только две удобные бухты – Уолфиш-Бей и Людериц, хотя подходы к ним осложнены из-за сильных ветров, морской зыби, прибоя и постоянных туманов. В северных и южных районах побережье сложено щебнисто-галечным материалом, а в центральных – песчаным. В районе Уолфиш-Бея иногда возникает глухой гул, вода бурлит и приобретает почти красный цвет, при этом на берег выбрасывается масса мертвой рыбы. Над волнами поднимается столб зловонного дыма с примесью сероводорода, а на мелководных участках образуются островки из серы, которые существуют всего несколько дней, а затем исчезают.

У берегов Намибии часто бывали кораблекрушения, что получило отражение в местной топонимике. Особенно дурную славу имеет участок к северу от мыса Кросс, названный Берегом Скелетов. Здесь на рифах сохранились обломки затонувших кораблей и выбеленные человеческие скелеты. Вдоль побережья вытянулась пустыня Намиб, достигающая в ширину от 50 до 130 км и занимающая ок. 20% территории страны. Ветер перемещает прибрежные пески с юга на север и образует бело-желтые дюны высотой до 40 м. За прибрежными дюнами простирается цепь длинных узких лагун. Здесь встречаются также солончаковые впадины округлой или овальной формы.

С удалением от берега окраска дюн постепенно переходит в красную из-за увеличения содержания оксидов железа. Эта особенность является хорошим ориентиром для летчиков. Дюны во внутренних районах пустыни Намиб поднимаются до 300 м и являются самыми высокими в мире.

На востоке поверхность Намиба ступенями поднимается к Большому Уступу. Здесь местами возвышаются многочисленные останцовые плато и горы. Одна из них гора Брандберг (2579 м), сложенная гранитами, – высшая точка страны. Она окружена более низкими горами, которые получили название «Двенадцать Апостолов». В пещерах и на склонах Брандберга сохранились наскальные рисунки первобытных людей.

Большой Уступ служит западной границей плоскогорья, сложенного кристаллическими породами, преимущественно гранитами и гнейсами, которые местами перекрыты кварцитами, песчаниками и известняками. Плоскогорье полого понижается в глубь материка и расчленено на отдельные массивы (Каоко, Овамбо, Дамара, Нама и др.) тектоническими впадинами. Крупнейшая из них – Калахари – находится на высоте ок. 900 м. над у.м. Она выполнена красными и белыми песками, кроющими кристаллические породы фундамента. Пески образуют дюны высотой до 100 м.

Намибия богата полезными ископаемыми. Важнейшие из них – алмазы, уран, медь, свинец, цинк, олово, серебро, золото, пириты, марганец и др. Россыпи алмазов сконцентрированы на побережье Атлантического океана, особенно на участке от Людерица до устья р.Оранжевой, а также в прилегающей зоне шельфа. Алмазные копи Ориндж-Маута (к северу от устья р.Оранжевой) – крупнейшие в мире. Общие запасы алмазов превышают 35 млн. каратов, из них 98% высококачественные ювелирные. В ряде районов (Карибиба, Омаруру, Свакопмунд) находятся месторождения драгоценных и полудрагоценных камней – турмалина, аквамарина, агата, топаза. В районах Рехобота и Свакопмунда обнаружено золото.

По запасам урана Намибия стоит на одном из первых мест в мире. Они оцениваются в 136 тыс. т. К северу от Свакопмунда расположен самый большой урановый рудник Россинг.

Почти 90% разведанных запасов цветных металлов сосредоточено на северо-востоке страны (Цумей, Хрутфонтейн, Отави). Местные руды отличаются высоким содержанием свинца, цинка, меди, кадмия и германия. Здесь были впервые найдены в качестве сопутствующих минералов райнерит, цумебит и штоттит, обладающие полупроводниковыми свойствами. В районе Абенаба, севернее Хрутфонтейна, находится одно из крупнейших в мире месторождений ванадиевых руд с запасами 16 тыс. т. В районе Карибиба и у южной границы страны имеются месторождения бериллиевых и литиевых руд, в Каоко – железных руд (общие запасы 400 млн. т), а в Очиваронго – марганцевых (5 млн. т).

Климат Намибии очень сухой, тропический. Различают влажное лето (сентябрь – март) и сухую зиму. Их чередование наиболее выражено на северо-востоке страны и менее всего – в прибрежной полосе, где вся годовая сумма осадков (от 25 до 100 мм) выпадает в течение месяца, и 50–70% влаги сразу испаряется или просачивается в песчаную толщу. Здесь постоянно висят густые холодные туманы.

Средние температуры самого теплого месяца (января) составляют 18° C на побережье океана и 27° C во внутренних районах, самого холодного месяца (июля) 12° C на юге и 16° C на севере. Осадки выпадают преимущественно летом, достигая максимума на крайнем северо-востоке (500–700 мм). Чем дальше на юг, тем жарче и засушливее лето и холоднее зима.

Сельское хозяйство в значительной степени зависит от орошения. Огромное значение имеют северные реки бассейнов Кунене и Замбези, система каналов Овамболенда и отдельные колодцы, водоемы в руслах временно текущих рек и водохранилища. Воды р.Оранжевой трудно использовать, поскольку она течет в каньоне глубиной 120 м. Судоходству на постоянно текущих реках препятствуют пороги, наносы в устьях и плавающие скопления растительных остатков. Река Кунене славится водопадами Руакана, где вода низвергается с высоты 70 м, переливаясь всеми цветами радуги. Здесь построена крупная ГЭС мощностью 320 Мвт, но она работает не более шести месяцев в году из-за сильного обмеления реки летом.

На севере Намибии в бессточной котловине находится солончак Этоша площадью ок. 5 тыс. кв. км, самый большой в Африке. Когда его плоское дно, покрытое известково-глинистой коркой, раз в несколько лет заливается водой, образуется временное озеро глубиной до 1,5 м. Здесь издавна ведется добыча соли. Приморская полоса пустыни Намиб лишена растительности. Только по долинам временных водотоков произрастают ксерофиты и суккуленты (акации, алоэ, молочаи и типичная для этих мест вельвичия, живущая более 100 лет). Во внутренних районах пустыни Намиб произрастают лишь суккулентные кустарники и полукустарники, но после дождей на короткий срок появляется ковер цветущих растений. По направлению к востоку суккулентная пустыня сменяется злаково-кустарниковой, которая характерна для Большого Уступа и части плоскогорья. В наиболее увлажняемых местах Дамары и Каоко появляются участки парковой саванны с белой акацией. Парковые саванны характерны также для восточной части Овамбо и полосы Каприви. Здесь видовой состав деревьев более разнообразен (акации, пальмы, баобабы и др.), а в травостое преобладают травы высотой до 5 м. Значительную часть территории Намибии занимают полупустыня и опустыненные саванны Калахари. На островах и в бухтах вдоль побережья Атлантического океана водится множество птиц и тюленей, а прибрежные воды богаты рыбой. В дюнах на побережье водятся ящерицы, змеи, мелкие грызуны и насекомые. Из крупных животных встречаются гиены и шакалы.

На плоскогорье Намибии сохранились некоторые виды антилоп (куду, спрингбок, дукеры) и зебры. Ночной образ жизни ведут хищники (гиены, шакалы), грызуны (древесная и горная сони), а также некоторые экзотические насекомоядные животные (трубкозуб, златокрот). Наиболее богата фауна национального парка Этоша на севере страны, где сохранились крупнейшая в Африке популяция львов, а также очень редкие виды млекопитающих – черный носорог и земляной волк. Охране природы в Намибии уделяется большое внимание, о чем свидетельствует разветвленная сеть национальных парков и заповедников.

Демография. По данным переписи 1991, численность населения Намибии составляла 1,4 млн. человек, причем ок. 6% населения были белыми, остальные африканцами или лицами смешанного происхождения. В 1990-е годы ежегодные темпы прироста населения оценивались приблизительно в 3,2%. В возрастной структуре населения высока доля молодежи, около половины намибийцев моложе 18 лет, а 42% моложе 15 лет. Коэффициент фертильности – 5,1–5,4. Рождаемость – 42 на 1000 жителей, а смертность 10,5 на 1000. Младенческая смертность 57–61 на 1000 новорожденных. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 61 год.

По некоторым данным, в 1998 СПИДом в Намибии было инфицировано ок. 25% взрослого населения страны (первый случай СПИДа был зарегистрирован в 1986). По данным 1997, СПИД являлся главной причиной смерти (12,4%), от него умирал каждый пятый ребенок в возрасте до 13 лет. Распространены также такие заболевания, как туберкулез, детская диарея, а в северных районах – малярия и недоедание, которые часто тоже приводят к летальному исходу.

Территориальное распределение населения отличается крайней неравномерностью, средняя плотность населения ок. 2 человек на 1 кв. км. Исключение составляют некоторые горнодобывающие и промышленные районы плато Овамбо, где она достигает 15–26 человек на 1 кв. км. В 1990-е годы от 27% до 38% намибийцев проживало в городах и прилегающих к ним районах. В 1980–1990-е годы стабильно рос приток населения в города. После 1990, когда Намибия обрела независимость, за счет мигрантов численность городского населения ежегодно увеличивалась на 5–8%. Особенно высокие темпы миграции наблюдались из северных районов в другие части страны, прежде всего в столицу Виндхук и ее пригороды, поскольку там легче было найти работу. Остальные города Намибии невелики по размерам и представляют собой расположенные далеко друг от друга торговые, транспортные и административные центры.

Основная религия в Намибии – христианство. Христианами считают себя ок. 90% намибийцев. Первое место по численности занимают лютеране, затем идут католики, сторонники Нидерландской реформированной церкви, англиканской и методистской церквей. Через Совет церквей Намибии религия играет активную роль в общественной жизни страны. Деятельность религиозных общин и организаций наиболее заметна в таких сферах светской жизни, как помощь беженцам и пострадавшим от засухи, народное образование, борьба против легализации абортов и расследование обвинений в нарушении прав человека, выдвинутых против правящей партии – Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО). Большинство населения сельскохозяйственного севера сохраняет приверженность местным традиционным верованиям.

Языки. Около 80% намибийцев говорит на языках банту, 12% – на щелкающих койсанских языках, остальные используют в общении африкаанс (язык южноафриканских поселенцев) или европейские языки. На различных диалектах языка овамбо, в том числе довольно своеобразном – квангали, говорят 70% всего бантуязычного населения, на гереро – 9%, на лози – 6%. Из говорящих на языках койсанской группы заслуживает упоминания народ сан (бушмены). Среди населения европейского происхождения наиболее распространен немецкий язык (на нем говорит 4%) и в меньшей степени английский и португальский. По конституции 1990, официальным языком стал английский, хотя в то время им свободно владело не более 10% населения.

Говорящие на диалектах языка овамбо намибийцы живут в центральной части плоскогорья на севере страны и в долине р.Окаванго, куда они сами или их предки пришли еще в колониальные времена в поисках работы. Герероязычное население преобладает в северо-западных и центральных районах плоскогорья. Основные этнические группы, говорящие на койсанских языках: сан, живущие в полупустыне Калахари, нама – в южной части плоскогорья и горные дамара – в верховьях рек Угаб и Омаруру. Небольшие бантуязычные группы населения представлены субиа и йеен, проживающими в восточной части полосы Каприви, тсвана – вблизи центрального участка границы с Ботсваной и несколькими группами пришлых и беженцев, расселившихся вдоль границы с Анголой. У нескольких издавна обосновавшихся на юге страны общин, прежде всего рехобот («рехоботских бастардов», евро-готтентотских метисов), а также цветных эмигрантов из ЮАР, основным языком является африкаанс.

Транспорт и связь. Сеть железных дорог страны соединяет Виндхук с единственным глубоководным портом страны, Уолфиш-Беем, и с Гобабисом, центром района товарного сельскохозяйственного производства на востоке, с горняцким городом Цумеб на севере и с системой железных дорог ЮАР. Имеется также железнодорожная ветка до небольшого южного порта Людериц с нерегулярным сообщением. Приблизительно по таким же маршрутам проходят автомобильные дороги с высококачественным покрытием, соединяющие столицу с побережьем, густонаселенными северными районами и с аэропортом Китмансхуп на юге. Их дополняет развитая сеть дорог с гравийным покрытием и грунтовых дорог. За годы независимого развития реализованы два важных транспортных проекта – сооружение международных автомагистралей, связывающих страну с другими государствами Юга Африки: транскапривийская магистраль через полосу Каприви, соединяющая Намибию с Ботсваной, Замбией и Зимбабве, и транскалахарийская, которая является частью более протяженной трассы, которая связывает Уолфиш-Бей и Мапуту через Ботсвану и Йоханнесбург и значительно сокращает путь к индустриальному сердцу ЮАР. Небольшие аэродромы обслуживают малые города, деловые и туристические маршруты. Вблизи Виндхука находится международный аэропорт, принимающий современные авиалайнеры, которые перевозят туристов и бизнесменов из Европы и авиапассажиров из стран Юга Африки.

Порт в Уолфиш-Бее, хотя используется и не на полную мощность, ежегодно обрабатывает свыше 2 млн. т грузов; из них 20% составляют контейнерные перевозки. Намибия располагает одной из самых современных в Африке сетей цифровой телефонной связи; на каждых двадцать жителей приходится один телефон. Сооружается линия стекловолоконной связи с ЮАР. Наземная спутниковая станция обеспечивает Намибии довольно высокий для африканской страны уровень использования электронной почты и сети Интернета.

КУЛЬТУРА
Современная культура Намибии представляет собой синтез различных культурных влияний. Традиции кочевников-охотников сан (бушменов) и скотоводов нама (готтентотов) и гереро в условиях оседлой жизни в резерватах претерпели заметные изменения. Меньше пострадал традиционный уклад жизни оседлых земледельцев на крайнем севере страны. Большинство намибийцев руководствуются нормами поведения, принятыми в обществах, где развиты товарно-денежные отношения, и христианской моралью.

К 1990 литература и искусство Намибии испытывали сильное влияние ЮАР, Европы и Северной Америки, откуда в Намибию поступали кинофильмы, театральные постановки, радио- и телепередачи, художественная литература и музыка. Традиционная местная культура не погибла, но испытывает острую конкуренцию со стороны модных зарубежных образцов культуры. В моде и спорте также проявляется космополитическое влияние ЮАР и стран Запада. Тем не менее в независимой Намибии продолжает развиваться местное современное искусство. Намибийские мастера достигли заметных успехов в художественной фотографии, живописи и резьбе по дереву. Большой популярностью среди элиты, особенно побывавшей в эмиграции, пользуются одеяния в африканском стиле. Немногочисленная белая община продолжает сохранять приверженность африканерской и немецкой культурам стран-метрополий.

Независимая Намибия унаследовала от колониального периода такую систему народного образования, при которой оно не было общедоступным. Под контроль государства были переданы школы. При прежнем режиме на обучение одного белого учащегося выделялось примерно в десять раз больше средств, чем на обучение одного африканца. Введение всеобщего начального образования стало одной из приоритетных задач руководства независимой Намибии. В школах обучение стало проводиться на английском языке вместо африкаанс, а принятая раньше юаровская методика преподавания была заменена кембриджской моделью. Альтернативой старой колониальной системы образования стали независимые средние школы, многие из которых находятся в ведении церкви. После провозглашения независимости в Намибии были открыты Свободный университет и политехнический институт, широкое распространение получила система заочного обучения. Более чем на 20% выросло число учащихся и количество школ, повысилось качество школьного образования. Грамотность среди взрослого населения составляет 66%.

Большое внимание правительство уделяет проблеме равенства полов. На выборах в местные органы власти в 1998 40% депутатов составили женщины, отчасти потому, что именно такая квота им отводилась в партийных списках кандидатов. В стране действует Управление по делам женщин, непосредственно подчиняющееся президенту и пользующееся его поддержкой. Значительное число постов в правительстве занимают женщины (гораздо больше, чем в других африканских странах). Нормой стало включение женщин в советы директоров компаний и учреждений. По мере укрепления позиций женщин в намибийском обществе более справедливо решаются вопросы частной собственности и наследования.

ИСТОРИЯ
Вероятно, первыми на территорию Юго-Западной Африки пришли койсаноязычные народы, предки современных сан (бушменов), живущих на северо-востоке Намибии и северо-западе Ботсваны. Они были организованы в небольшие родственные группы и занимались охотой и собирательством, при этом у каждой группы была своя обширная территория.

Скупые и фрагментарные данные археологии, лингвистики и устной традиции позволяют составить лишь приблизительную картину миграций племен до 19 в. Вероятно, наиболее важные миграции растягивались во времени на несколько столетий. Отдельные племенные группы нама, продвигавшиеся в северном направлении в южные районы плоскогорья, насчитывали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Они сочетали охоту с примитивным скотоводством, как и намаязычные горные дамара на севере плоскогорья и в пределах центральной части Большого Уступа. Герероязычные скотоводы мигрировали на юг в район плоскогорья Каоко (племена химба, тджимба) и в центральные районы плато (гереро, мбандеру). Все они были скотоводами и не создали централизованную социально-политическую организацию. Группы охотников и скотоводов постоянно передвигались в поисках пастбищ и воды, преодолевая огромные расстояния.

Иначе складывалась ситуация на севере. Мигрировавшие сюда овамбо оседло расселились вдоль рек Кунене и Окаванго и на расположенных между ними внутренних заливных равнинах. Так возникли районы постоянных поселений, разделявшиеся лесными массивами. В зависимости от природных условий в этих районах могли жить от нескольких сотен человек (на засушливом западе) до нескольких десятков тысяч человек (в более увлажненных северо-восточных районах), где возникли «королевства», сложившиеся над матрилинейными кланами и составившие основу традиционной социально-экономической организации населения. Далее к востоку основными торговыми путями и маршрутами миграций служили реки Окаванго и Замбези. Племена овамбо занимались добычей меди на плато Отави, железной руды в Кассинге и соли в обширной бессточной впадине – солончаке Этоша.

Начавшееся с конца 18 в. продвижение европейцев из Капской колонии вынудило некоторые частично европеизированные группы местного населения переправиться на правобережье р.Оранжевой. Народ орлам расселился среди нама вплоть до северо-западной части плоскогорья Каоко. Их вторжение нарушило традиционный уклад жизни местного населения и хрупкий социально-политический баланс в здешних краях. Орлам были нужны товары, которые они могли бы обменять на европейские промышленные изделия. Они использовали свое техническое превосходство над местным населением (бычьи упряжки и огнестрельное оружие) для захвата единственного товара, пользовавшегося спросом у европейцев – принадлежавшего гереро скота. В 1830–1850-х годах вождь орлам Йонкер Африкаанер подчинил многие племена нама и гереро и создал военно-территориальное образование, власть которого распространялась на бoльшую часть центральных районов современной Намибии. Йонкер Африкаанер управлял этим образованием из своих ставок в Виндхуке и Окахандье. Тогда же во внутренние районы южной части Намибии проникли европейские торговцы и миссионеры, после 1840 наибольшую активность здесь проявляло Рейнское миссионерское общество. После смерти Йонкера Африкаанера в 1861 его государство распалось, однако всеобщая заинтересованность в нормальной торговле сдерживала междоусобные столкновения и угон скота. Ухудшение обстановки на севере, связанное с двумя рейдами людей Йонкера и первой попыткой португальцев захватить внутренние районы южной Анголы, обеспокоили вождей овамбо, которые начали вооружаться. В 1860–1870-е годы главным предметом меновой торговли была слоновая кость, однако когда слоны были истреблены, местная знать стала совершать набеги на своих северных соседей и угонять у них скот, а также установила специальный налог на скот. Появилась даже особая прослойка военных руководителей, ленга, сосредоточивших в своих руках значительную власть.

В 1878 Великобритания захватила район Уолфиш-Бея, присоединив его через шесть лет к Капской колонии. Но первый решительный шаг к колонизации внутренних районов Намибии сделала в 1884 Германия, объявив протекторат над территориальными приобретениями бременского купца Людерица, который купил у вождя одного из племен нама бухту Ангра-Пекена и прилегающий к ней район. Затем немцы сумели навязать местным вождям т.н. «договора о защите», т.е. о протекторате, и вскоре под контролем Германии оказалась значительная часть территории. Для управления новыми владениями было создано «Германское колониальное общество Юго-Западной Африки», просуществовавшее ок. 10 лет. Когда Обществу оказалось не по силам справиться с вооруженным сопротивлением намибийцев, официальный Берлин направил туда губернатора, Теодора Лейтвейна, после чего в Намибию прибыли первые белые поселенцы. В 1897–1898 в Намибии разразилась эпидемия чумы рогатого скота, принесшая огромные бедствия местному сельскому населению. В результате грабительских действий белых торговцев и дальнейших захватов земли потерпела крах проводимая губернатором политика постепенных выборочных захватов и вытеснения африканцев в экономически неперспективные районы. В январе 1904 на борьбу с немецкими колонизаторами поднялись гереро. После решающей победы при Ватерберхе командующий немецкими частями Лотар фон Трота отдал приказ о физическом истреблении всех гереро. В конце того же года под предводительством вождя Хендрика Витбоя против немцев выступили народы южной Намибии. К моменту прекращения боевых действий в 1907 потери намибийцев составили ок. 100 тыс. человек, или 60% населения, жившего в пределах плоскогорья.

Германская колониальная администрация установила жесткий режим принудительного труда в т.н. полицейской зоне, конфисковав у местного населения землю и скот. Всемерно поощрялось размещение на «освободившихся» землях белых поселенцев, и в 1913 их численность превысила 1,3 тыс. человек. Колониальные власти не стремились установить режим прямого управления над хорошо вооруженными овамбо, что частично объяснялось нехваткой рабочих рук для строительства железной дороги, а также для работ на новых шахтах в Цумебе (добыча меди с 1906) и для добычи алмазов на юге пустыни Намиб (с 1908). В такой ситуации решить проблему могло лишь привлечение рабочих-мигрантов из северных районов. К 1910 ежегодно 10 тыс. рабочих-овамбо отправлялись в долгий и опасный путь на юг. В 1914 Южно-Африканский Союз (ЮАС) вступил на стороне Великобритании в Первую мировую войну и в следующем году разгромил колониальные войска Германии на территории Намибии. В 1920 Намибия была передана под управление ЮАС в качестве подмандатной территории Лиги наций, который получил право выполнять здесь законодательные, исполнительные и судебные функции (полный мандат категории «С»).

Переход Намибии под контроль ЮАС и нападение на нее португальцев с территории Анголы предопределили установление в Овамболенде колониального господства. Это совпало с голодом 1915–1916, который, вместе с разразившейся двумя годами позднее эпидемией гриппа, унес в могилу около четверти населения Овамболенда. В 1917 в ходе южно-африканской карательной экспедиции был убит вождь Н.Мандуме, который в последний год своего правления стремился к объединению всех овамбо. Еще дважды ЮАС использовал военную силу (теперь уже включая воздушные бомбардировки) для усмирения местного населения – в 1922 для подавления восстания бондельсвартов (одной из этнических групп нама) на юге и в 1932 против одного из вождей овамбо Ипумбу.

В 1920-е годы на Намибию стала распространяться южно-африканская политика расовой дискриминации, заключавшаяся в создании резерватов для обеспечения белых поселенцев дешевой рабочей силой, контроле за притоком сельского населения в города, направленном на ограничение заселения городов африканцами, резервирование за белыми рабочих мест в определенных сферах, введении пропусков для контроля за передвижением черного населения, установлении комендантского часа в городах в ночное время суток. Северные районы страны, где проживало ок. 70% всего населения, были изолированы от полицейской зоны. Там немногочисленная колониальная администрация контролировала назначенных колониальными властями вождей, которые осуществляли непосредственные управленческие функции. В полицейскую зону допускались только северяне, имеющие при себе контракт на работу сроком от 12 до 18 месяцев.

В 1945 вместо Лиги наций была создана ООН. В следующем году ООН отвергла просьбу ЮАС о включении в ее состав территории Юго-Западной Африки. В ответ ЮАС отказался передать эту территорию под опеку ООН, начав тем самым затяжное судебное разбирательство в Международном суде ООН. В 1966 Международный суд 13 голосами против 12 отказал в ходатайстве двум бывшим членам Лиги наций, Эфиопии и Либерии, о лишении Южно-Африканской Республики (ЮАР) мандата на управление Намибией, решив, что эти две страны не имеют права возбуждать судебное дело по данному вопросу. Генеральная ассамблея ООН аннулировала мандат ЮАР и передала Намибию под эгиду ООН. В 1971 Международный суд подтвердил законность этого шага.

В межвоенный период движение антиколониального протеста возглавляли вожди племен нама и гереро. В 1950-е годы были созданы первые студенческие ассоциации и другие современные политические организации. Вслед за столкновением в Виндхуке 10 декабря 1959, когда полицейские убили 13 демонстрантов, протестовавших против принудительного переселения африканцев в новый тауншип Катутура, настроенные против колониального режима лидеры Организации народов Овамболенда приняли решение о преобразовании этой организации в Народную организацию Юго-Западной Африки (СВАПО). Обращения в ООН о предоставлении независимости поступали от вождей племен, представителей духовенства и лидеров набиравшего силу национально-освободительного движения. После отказа Международного суда ООН в 1966 лишить ЮАР мандата на управление Намибией СВАПО начала партизанскую войну, которая продолжалась 23 года. После крушения в 1974 колониального режима в соседней Анголе военные действия приобрели более жесткий характер.

Решение Международного суда 1971 о передаче Намибии под опеку ООН, забастовка рабочих-контрактников и более активное участие церквей в политической жизни ознаменовали начало периода массового сопротивления колониальному правлению. К середине 1970-х годов ЮАР была вынуждена признать право Намибии на независимость. В 1975–1977 по инициативе ЮАР в гимнастическом зале Виндхука Турнхалле проходила т.н. « конституционная конференция » с участием послушных южно-африканским властям политических группировок. Была выработана конституция, основанная на административном разделении страны по этническому признаку. Учрежденное на этой конференции переходное правительство начало проводить куцые реформы, но так и не сумело занять выгодное положение « золотой середины » между южно-африканскими колонизаторами и радикальной СВАПО. Под давлением своих западных союзников, членов Совета безопасности ООН – США, Великобритании, Франции, Западной Германии и Канады, позднее образовавших т.н. « контактную группу », в апреле 1978 ЮАР согласилась на прекращение огня и проведение в Намибии выборов под наблюдением ООН. Однако несколько позже она отвергла план ООН, основанный на предложениях стран Запада. В дальнейшем позиция ЮАР еще более ужесточилась после того, как в 1980-е годы администрация США выдвинула требование об увязке вывода южно-африканских войск из Намибии с выводом кубинских войск из Анголы, что еще на 10 лет отсрочило решение намибийской проблемы.

ЮАР, потерпев военное поражение в южной Анголе, в 1988 при посредничестве США и СССР пошла на переговоры с Анголой и Кубой по вопросу об урегулировании ситуации на юге Африки. С 1 апреля 1989 в соответствии с резолюцией №435 Совета Безопасности начался рассчитанный на год переход Намибии к независимости, осуществляемый под контролем ООН.

Группа ООН по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ) состояла из 8 тыс. человек из 26 государств мира и включала военный, полицейский и гражданский контингенты. В переходный период лидеры СВАПО и более 40 тыс. их сторонников вернулись из изгнания на родину, прошла регистрация политических партий и 95% потенциальных избирателей; наконец, 97% избирателей приняли участие в выборах в Учредительную ассамблею, проведенных под наблюдением ООН, на которых за СВАПО проголосовало 57% избирателей. Учредительная ассамблея разработала и приняла конституцию Намибии. 21 марта 1990 Намибия была провозглашена независимой республикой, а ее первым президентом стал лидер СВАПО Сэм Нуйома, который в 1970–1980-е годы находился в изгнании.

Намибия потребовала возвращения ей зоны Уолфиш-Бей, которой как частью Намибии с 1922 по 1977 управляла ЮАР (затем она была включена в состав Капской провинции ЮАР). В 1992 ЮАР согласилась на совместное управление этим анклавом, а 1 марта 1994 передала всю территорию Уолфиш-Бея Намибии. После провозглашения независимости ситуация в Намибии в целом была мирной и спокойной. Главными направлениями государственной политики были достижение национального примирения, социального равенства и экономическое развитие. На выборах 1994 СВАПО еще больше укрепила свои политические позиции. Наметился умеренный экономический рост в сфере иностранного туризма, рыболовстве и обрабатывающей промышленности, достигнутый прежде всего за счет государственных инвестиций. К концу первого десятилетия независимости наиболее сложными проблемами Намибии остаются забастовочное движение, недовольство крестьян ходом земельной реформы, безработица.

БОТСВАНА , Республика Ботсвана, государство в Южной Африке. До обретения независимости в 1966 – британский протекторат Бечуаналенд. Входит в Содружество, возглавляемое Великобританией. Ботсвана не имеет выхода к морю. Граничит на юге и востоке с ЮАР, на западе и севере – с Намибией, на северо-востоке – с Зимбабве. Примерно 2/3 общей протяженности границ проходит по естественным рубежам, главным образом по рекам (Чобе, Рамокгвебана, Шаше, Лимпопо, Марико, Молопо, Нособ), часть которых пересыхает в сухой сезон. Население страны – 1,53 млн. человек (1997), преобладает народность тсвана. В столице городе Габороне проживают 140 тыс. человек.

Строение поверхности. Значительную часть территории Ботсваны занимает пустыня Калахари с многочисленными барханами и дюнами, имеющими красноватый цвет из-за наличия железа в грунте. Высота этих форм на юге составляет 4–5 м, а на севере превышает 30 м, они ориентированы преимущественно с северо-запада на юго-восток. Преобладают неподвижные формы, но в отдельных восточных и юго-восточных районах встречаются зыбучие пески. На севере Ботсваны выделяются две обширные впадины Окаванго и Макгадикгади, в которых расположены соленые озера и болота. Полноводная река Окаванго, текущая с возвышенностей Анголы, образует на борту одноименной впадины внутреннюю дельту и теряется в многочисленных протоках и болотах. В прошлом из впадины Окаванго постоянно поддерживался поверхностный сток во впадину Макгадикгади. Ныне там имеется сухое русло р.Ботлетле, наполняющееся водой только после сильных ливней.

В восточных и юго-восточных районах страны развит мелкохолмистый рельеф, на поверхность нередко выходят кристаллические (граниты и гнейсы) и вулканические породы. На северо-западе тянется гряда Ганзи, здесь находится одна из наиболее высоких точек страны – 1370 м над у.м. Недра Ботсваны богаты полезными ископаемыми. Здесь обнаружены месторождения алмазов, золота, нефти, никеля, меди, марганца, кобальта, свинца, цинка, каменного угля, асбеста, серы, талька, брома и др.

Ведущее значение имеют алмазы. Первая кимберлитовая трубка была обнаружена в 1967 у поселка Орапа в 240 км к западу от города Франсистауна. Впоследствии были найдены трубки в районах Летлхакане и Цваненга. Алмазы Ботсваны отличаются очень высоким качеством: 30% из них используются для изготовления ювелирных изделий.

Следующие места (после алмазов) занимают богатые залежи медно-никелевой руды у города Селеби-Пикве и высокосортного каменного угля у поселка Ммамабула. Климат северных районов Ботсваны (где находятся заболоченные впадины) тропический, а центральных и южных – субтропический с континентальным оттенком. Средние температуры января в Габороне 25° С, июля 16° С, перепады суточных температур достигают 22°, а на юге бывают ночные заморозки и очень редко даже снегопады.

Сухой и прохладный сезон начинается в конце апреля и продолжается до октября. В августе-сентябре особенно часты песчаные бури и ураганы. Песчаная поземка заносит немногочисленные дороги, а пыльная дымка держится в воздухе, и даже днем приходится включать фары автомашин. На ноябрь – март приходится влажный сезон, когда земля покрывается зеленью. Б льшая часть осадков впитывается глубоко в рыхлую почву и становится доступной только для корней деревьев и кустарников. Среднее годовое количество осадков на крайнем северо-востоке страны достигает 700 мм и постепенно уменьшается по направлению к юго-западу. В Калахари этот показатель не превышает 230 мм. 70% потребляемой в стране воды берут из артезианских скважин. Реки Калахари в сухой сезон полностью пересыхают. Юго-восточные районы страны дренируют притоки Лимпопо, но и они сильно мелеют на протяжении значительной части года. Гораздо богаче водные ресурсы севера страны. Особенно выделяются Окаванго, самая полноводная река Ботсваны, и пограничная река Чобе, приток Замбези.

Растительность. По отношению к Калахари термин «пустыня» не вполне применим. Судя даже по среднегодовой сумме осадков, к ней больше подходит термин «полупустыня», или кустарниковая саванна. Местами, особенно в периферических районах, распространены акации, баобабы, мерула, мокутемо, коммифора, хлебное дерево и др. Характерно обилие кактусов и растений из семейства тыквенных. Песчаные формы рельефа закреплены травами из родов Eragrostis и Aristida. По берегам притоков Замбези сохранились галерейные тропические леса. Заболоченные котловины Окаванго и Макгадикгади покрыты зарослями тростника, папируса, слоновой травы и невысоких кустарников.

Население. В 1997 в Ботсване проживали 1,53 млн. человек. Из них ок. 90% составляет народ тсвана, который подразделяется на восемь основных групп. Все они принадлежат к языковой группе юго-восточных банту, относящихся к негроидной расе. Крупнейшую группу составляют нгвато, занимающие обширные области на северо-востоке; квена и нгвакетсе живут на юге; тавана – вблизи границы с Намибией; кгатла, малета и тлоква – на юго-востоке и ролонг – на крайнем юго-востоке. Около 10% населения говорят на языке каланга и имеют много общего с говорящем на синдебеле населением соседнего Зимбабве. На крайнем западе живут гереро, а на крайнем севере – мбукушу.

На территории пустыни Калахари и в дельте Окаванго преобладают бушмены, еще сохраняющие кочевой образ жизни охотников и собирателей. Оценки их численности колеблются от 25 тыс. до 50 тыс. человек. По-видимому, это остатки коренного населения Ботсваны. Другую сходную по образу жизни группу, но совершенно самостоятельную в этно-лингвистическом отношении, составляют готтентоты. Они населяют некоторые районы в северной половине Ботсваны. В Ботсване происходит быстрый рост городского населения; с 18% в 1981 оно увеличилось до 49% в 1997. В том же году численность населения наиболее крупных городов составляла: Габороне – 183,5 тыс., Франсистаун – 88 тыс., Селеби-Пикве – 46 тыс., Молепололе – 43 тыс., Канье – 35 тыс., Серове – 32 тыс., Махалацве – 31 тыс., Лобаце – 30 тыс., Маунг – 29 тыс. и Мочуди – 29 тыс. человек. Около 80% населения страны сконцентрировано в радиусе 100 км от железной дороги в восточных и юго-восточных районах, пограничных с ЮАР и Зимбабве.

История. Тсвана считают, что их главные племена произошли от народа, управлявшегося вождем Масило, который жил в середине 17 в. Один из его двух сыновей, Малопе, имел трех сыновей – Квена, Нгвато и Нгвакетсе, от них пошли названия современных племен Ботсваны. В начале 19 в. б льшая часть южной Африки подверглась экспансии со стороны зулу во главе с воинственным вождем Чакой и ндебеле, боковой ветви этого этноса, во главе с вождем Мзиликази. В середине 19 в. тсвана покорили коренное население – бушменов и заняли принадлежавшие им области к западу от Трансвааля вплоть до Калахари. В 1820 представитель Лондонского миссионерского общества Роберт Моффат основал в Курумане (территория современной ЮАР) первую христианскую миссию среди тсвана.

В 1820–1870 происходили межплеменные распри среди тсвана и конфликты с расширявшими территорию своих владений треккерами-африканерами. Лишь наиболее многочисленные племена тсвана, такие, как, например, нгвато во главе с вождем Секгома, могли оказывать сопротивление африканерам. Тем временем другой английский миссионер, Давид Ливингстон, основал миссию среди племени квена и сумел обратить многих из них в христианство. В 1872 во главе крупнейшего тсванского племени нгвато встал прошедший в 1862 обряд крещения сын Секгомы Кхама III. Во время своего длительного правления он успешно оборонялся от ндебеле и осуществил различные реформы в своих владениях.

Между тем отношения между тсвана и проживавших в Трансваале африканерами ухудшались. В 1876 вождь Кхама и вожди других племен тсвана обратились к верховному комиссару Великобритании в Южной Африке с просьбой принять его народ под британское покровительство. В 1878 территория, контролировавшаяся вождями, просившими о помощи, была оккупирована английскими войсками. Когда через три года эти войска ушли, туда вторглись африканеры. В 1884 британское правительство, опасаясь интервенции со стороны Германии, направило своим представителем в ранге заместителя комиссара по Южной Африке миссионера Джона Макензи. В 1885 Великобритания одержала верх над африканерами, и, с согласия Кхамы и других влиятельных вождей, вся территория, населенная народом тсвана, была объявлена протекторатом Великобритании под названием Бечуаналенд. В 1895 южная часть его территории была присоединена к Капской колонии, тогда как северная сохранила статус английского протектората.

Хотя официально Великобритания заявляла о своем уважении к законам и обычаям африканских народов, в 1895 ее правительство одобрило передачу управления Бечуаналендом частной компании «Бритиш Саут Африка компани», основанной Сесилом Родсом. Этот шаг Лондона вызвал опасения со стороны народа тсвана, и Кхама в сопровождении двух других вождей отправился в Англию, чтобы выразить протест по поводу этой сделки. В результате Великобритания согласилась сохранить свое управление протекторатом, а вожди тсвана дали согласие на передачу компании узкой полосы земли на востоке для строительства железной дороги. Хотя по положению еще на 1964 вся полнота власти в Бечуаналенде принадлежала верховному комиссару Великобритании в Южной Африке, реальная власть находилась у комиссара, постоянно пребывавшего в Мафекинге (ЮАР). На протяжении нескольких лет после 1891 вся деятельность английской администрации сводилась главным образом к защите территории Бечуаналенда от посягательств других иностранных держав. Решение всех внутренних вопросов было предоставлено племенным вождям. Изменившаяся к 1934 ситуация и требования со стороны африканцев о совершенствовании системы управления побудили Лондон пойти на расширение полномочий центральной власти.

С созданием в 1920 африканских совещательных советов тсвана получили возможность участвовать в работе государственных органов Бечуаналенда. В том же году был создан совещательный орган европейского населения, а в 1950 объединенный совет. В результате возросла роль африканцев в обсуждении проблем управления. В 1959 конституционный комитет Объединенного совета выдвинул предложение о создании Законодательного совета. Лондон одобрил это предложение, и в 1960 была обнародована конституция Бечуаналенда. На состоявшихся в 1961 выборах в Законодательный совет большинство мест, выделенных для африканцев, завоевали сторонники Серетсе Кхамы, внука вождя Кхамы III. В 1965 была принята конституция, которая закрепляла внутреннее самоуправление и предусматривала создание кабинета министров. 30 сентября 1966 Ботсвана была провозглашена независимым государством.

На парламентских выборах 1969, 1974 и 1979 победу неизменно завоевывала Демократическая партия Ботсваны (ДПБ), созданная Серетсе Кхамой. Главной оппозиционной партией был более радикальный Национальный фронт Ботсваны (НФБ). После смерти 13 июля 1980 Серетсе Кхамы страну возглавил бывший вице-президент Куетт Кетумиле Масире. На очередных выборах в 1984 и 1989 Масире и ДПБ легко добились победы. Однако на выборах 1989 почти треть голосов получил НФБ. На выборах 1994 оппозиция набрала уже 37% голосов избирателей, и число полученных ею мест возросло с 3 до 13. НФБ сумел также получить все 6 дополнительных мест от городских избирательных участков, выделенных для обеспечения представительства возросшего городского населения.

С созданием правительства африканского большинства в ЮАР в 1994 Ботсвана избавилась от ряда политических и экономических проблем, порожденных системой апартеида. В Ботсване находится штаб-квартира Сообщества развития Юга Африки (САДК). Ботсвана вносит достойный вклад в поддержание деятельности миротворческих сил ООН в конфликтных районах Африки.

После отставки президента Масире в 1998 страну возглавил бывший вице-президент и министр финансов Фестус Могае. Своим новым вице-президентом он назначил сына Серетсе Кхамы – вождя Яна Кхаму, бывшего командующего вооруженными силами страны.

информация взята из «Энциклопедии Кирилла и Мефодия»